Kuidas teha oma 3D-projektorit oma kätega? Meistriklass samm-sammult fotodega

See meistriklass pseudo-holograafilise optilise seadme loomiseks, selle rakenduse tulemus on holograafiline kolmemõõtmeline kujutis, mis on saadud kahes projektori versioonis. Esimene ja teine ​​versioon tehti vastavalt 10 minutit ja 30 minutit. Pakkusin välja, et fikseeritava optika osakonna uurimisel asetatakse perikoki valmistamiseks sellised projektorid 8. klassi õpilastele.

Materjalid ja tööriistad

Kuidas teha oma 3D-projektorit oma kätega? Juhendamine

Otsustasin teha kaks erinevat mudelit.

Esimene mudel on väga lihtne.

Püramiid - 3D projektor

Vajame läbipaistvat plasti või klaasi.

Mul oli CD-plaadid ja otsustasin neid kasutada.

Internet leidis püramiidi ühe külje suuruse. Ma tegin ise

Püramiidil on 4 sellist külge, liimitud piki servi.

Mall on välja lõigatud kirjutusnuga nii läbipaistva plastiga

Liimi püstol äkitselt murdis täna, otsustas liimida lint. Nii et

Me liimime viimast külge ja pane see nutitelefoni varem ettevalmistatud videole.

Saate selle alla laadida aadressil https://www.youtube.com otsingupäringule "3D hologramm"

Päev on päikseline, seetõttu ei ole Maa hologramm peaaegu üldse nähtav, kuid kõik muutub, kui panete selle ehituse pimedas kohas. Minu kaamera on nõrk, kuid see osutus selliseks.

Pärast seda proovisin projektori teist versiooni.

Kaasaskantav 3D-kino (i3dg)

Tagasi kettadesse.

Kõigepealt lõigake külgriba kirjutusnuga ja eemaldage see õrnalt.

Siis lõikame iga ruudu poole pooleks, vajame kolme plastriba.

Siis peame need kolm laia riba liimida lõigatud külgribadega. Kuid kõigepealt peate oma nutitelefonilt ettevalmistatud videot käima (YouTube'is, kasutades otsingusõnu "i3dj hologramm"), oodake esialgse märgistuse 1,2,3 ja proovige, millistel vahemaadel liimida.

Me liimime külgriba ja teisel küljel ning disain on valmis.

Video on huvitav

Minu kaamera ei kirjuta pimedas hästi, see tundub tunduvalt huvitavam.

Kogu protsess kajastub ka minu blogis.

Need optilised seadmed sobivad alternatiivina periskopite loomisele 8. klassis optika õppimise ajal.

Kuidas 3D-prille oma kätega teha

Kui te hädasti vaja 3D-prillid ja nende ostmiseks ei saa praegu tänu erinevatel põhjustel (Plus, nad ei osta arvesse esimese lett) aitab meie nõuandeid.

Võite klõpsata ühel allpool oleval lingil, et minna otse prillide ettevalmistamisele, nende katsetamisele või vaadata videot.

Kodus ei ole raske 3D-prille (anaglyph stereo klaasid) teha, vaid valmistada ette mõned materjalid, nimelt:

- vanad klaasid (või pigem nende veljed);

* Raam saab teha ka raske paber (papp), kuid see ei oleks usaldusväärne ja tõenäoliselt on sul võimalik kasutada seda paar korda, siis on valmis uus; ja sellisel raami puhul kulub palju aega.

- Tahke läbipaistev kile (näiteks märgist või kastist kettadelt);

- kolm markerit: punane, sinine ja roheline;

Kuidas luua 3D-prille kodus

Alustamine:

1. Eemaldage klaas vanadest prillidest serva saamiseks;

2. Pimedad, mille olete eemaldanud, kinnitage filmile, et neid kontuuriga joondada;

3. Järgmisena hakake lõikama mööda uue klaasi kontuuri

4. Vasakpoolne objektiiv peaks olema mõlemalt poolt punase märgistusega, paremal pool on sinine ja teine ​​on roheline.

* Kasutage värvi ühtlaselt, et saavutada parem efekt. Selleks saate avada markeri ja tõmmata alkoholist varda markerist välja selgele plastikläätsele.

5. oodake, kuni värv kuivab;

6. Võite läätse lisada prillide raamile.

* Ärge unustage: vasak silm peaks otsima punast läätsi ja paremat silma läbi sinine-roheline.

Kui soovite kontrollida, kas teete kõik õigesti, võite vaadata allpool esitatud mahukaid fotosid.

Prillide tegemine 3D-efektidega filme vaatamiseks

Meie kõigi artiklite käsitöömeistrite uus teema on, kuidas ja millistest materjalidest saate kolmemõõtmelise kujutisega filme vaadata, et saaksite head 3D-prille oma kätega. Teaduse maailmas nimetatakse praegu populaarseks 3D-efektiks stereoskoopiat ja kolmemõõtmeline kujutis on stereoskoopiline. Sõltuvalt sellest, millist meetodit kasutatakse kujutise edastamiseks, võib see jagada mitut tüüpi.

Mõnikord on olukordi, kus lähitulevikus pole võimalust uusi 3D-prille omandada ja ma tõesti tahan vaadata 3D-efektiga filmi. Sellisel juhul saab improviseeritud vahendite abil teid ise teha. Artikli lõpus leiate mõned lihtsad meistriklassid, mis aitavad teil oma kätega 3D-prille valmistada vanaraualt ja -jäägidest.

3d tee seda ise

3D-printeri kokkupanekuks ja komponentide ostmiseks peate teadma, millisteks eesmärkideks seda kasutada, mida ootate printeri funktsioonidest ja prindikvaliteedist.

Kõigepealt on vaja otsustada printeri disaini üle. On mitmeid võimalusi:

1. Printeri ehitamine valmisolevate ja tuntud projektide kaudu, mis on avalikult kättesaadavad, näiteks RepRap Mendel Prusa i2, Prusa i3 ja igasugused nende konfiguratsioonid.

2. "Jalgratta leiutis" - me kujundame täielikult 3D-printeri mudeli. Kõik sõltub teie teadmistest, oskustest, lõputu kujutlusvõimest ja loomingulisest võimest.

Valmistatakse mudel koostamiseks

Näiteks valige Prusa i3 või pigem üks selle muudatustest - Prusa i3 Steel. Meie arvates on see kõige edukam mudel: jäigast teraskonstruktsioonist, naastudest, esteetiliselt kujundatud stiilis ja kujundusest, on kokku pandud kiiresti ja selgelt. Kui soovite luua 3D-printeri teistsuguse mudeli, ärge muretsege, sisuliselt ei muutu, erinevus toimub ainult raami enda koostamisel.

Allpool on loetelu komponentidest, mida tuleb 3D-printeri kokkupanemiseks osta. Elektroonika põhineb arduino mega 2560 ja raampide 1.4 laienduskaartidel.

- Juhtkomplekt: Arduino mega 2560 + rambid 1.4 + 4 stepper mootorraiverid + LCD paneel + USB-kaabel;

- Toiteallikas 350 W;

- Stepper mootor Nema 17 (5 tk.);

- 3 piirlülitid (mehaanilised või optilised);

- Terasest terasest komplekt 3 mm;

- Poleeritud võllid läbimõõduga 8 mm (Z-telg: 2 x 320 mm, Y-telg: 2 x 341 mm, X-telg: 2 x 375 mm.)

- Lineaarlaagrid LM8UU (11 tk.)

- Plastikust osade komplekt

- Z-telje mutter, mis on spiraalvarras (2 tk.) Läbimõõt on 5 mm. Pikkus on umbes 295 mm.

Samuti võib nõuda täiendavaid tööriistu ja tarvikuid:

- Soojusisolatsioonimaterjal (Kapton);

- Jootesegu ja selle tarvikud (jood, vool);

- Juhtmed ühendamiseks kõikide elektroonikaseadmete osadega;

- ABS või PLA plastist seadistamiseks ja järgnevaks printimiseks.

Nagu eespool kirjutatud, ehitatakse printer Arduino mega 2560 ja Ramps 1.4 laienduskaartide baasil.

Laadrite jaoks, mille abil saate printeri kokku panna, on palju võimalusi. Paraadi veebisaidil saate teada nende peamised tüübid ja omadused. Keskendume plaatide komplektile, mis sisaldab:

Arduino mega 2560

Võite osta esialgse tasuna ja kloonina, see kõik on hinna peale langenud. Võime kindlalt öelda, et kui kasutame kõrgekvaliteedilisi Hiina kloone, pole meil kunagi tekkinud probleeme. Nii võite ohutult osta mitteoriginaalse plaadi (samal ajal salvestada märkimisväärne osa raha!). Võib-olla on vaja USB-kaablit, kui see pole kaasas. Halb kaabli tõttu võivad printimisel esineda probleeme, nii et kohe saate kvaliteetse USB-kaablit!

Ramps 1.4 laiendusplaati saab ise kokku panna, kuid soovitame teil valmis neid osta, sest lõpuks võivad üksikute osade kogukulud olla kallimad, plussid ka oma isiklikku aega.

Stepper mootorijuhid

Juhid on vajalikud stepperi mootorite juhtimiseks.

Tavaliselt kasutatakse 3D-printerite jaoks A4988 ja A4983 draivereid. 3D-printeri valitud mudeli jaoks kasutame draiverit A4988, mis toetab voolu kuni 2 amprit. Juhtide jaoks on vaja osta väikesi radiaatoreid (sageli kuuluvad ka radiaatorid), kuna juhi töö ajal muutuvad need väga kuumaks, on vaja tagada stabiilne soojusvahetus.

Sellised autojuhid vajavad 4 tükki:

- üks X-telje sammootori mootor;

- teine ​​astmelise mootori teljel Y;

- kolmas ekstruuderi mootor;

- Neljas juht kahe paralleelselt ühendatud Z-telje mootorite jaoks.

3D-printeri elektroonikakomponentide ühendamiseks on vaja seadet, mis on võimeline tarnima 12 V ja 350 W võimsust. On kaks võimalust:

1. Tavaline arvuti toiteallikas. See on odav, lihtne saada, kuid selle kasutamiseks on vaja täiendavaid manipulatsioone.

2. LED-süsteemide toide. See valik on natuke kallim, kuid selle kasutamisel ei pea te tarbetuid toiminguid tegema, see on kompaktsem ja mugavam. Valitud mudelis kasutame seda toiteallikat.

3D-printerid kasutavad bipolaarset samm-mootorit, mis tagavad liikumise mööda koordinaatide telge. Stepper-mootorite pöörlemine on diskreetne, printerite puhul kasutatakse mootoreid tavaliselt 1,8 kraadi sammuga, see tähendab, et mootor teeb pöördetel 200 sammu.

Stepper-mootori valimisel tuleb pöörata tähelepanu järgmistele parameetritele: pöördemomendi hoidmine ja vool. Selleks, et mitte eksida, võite võtta "universaalse" nema 17: 17HS8401 või 17HS4401 vooluga 1,7 A ja hoidmise momendiks 4 kg x cm.

Kui soovite, et teie 3D-printer prindib ABS plastikust, siis tuleb kütteseade lisada disaini.

On mitmeid võimalusi: saate osta laialdaselt kasutatavat Heatbed MK2B - odavat ja kvaliteetset lauda. On vaja osta klaasi või peeglit, sest kuumutamisel võib see laud painutada ja klaas annab trükiks tasase pinna.

Kui rahalised vahendid võimaldavad, saab tabeli + klaasi kimpu asendada ühe alumiiniumküttelauaga Mk2b.

Küttelauda ja temperatuuri temperatuuri mõõtmiseks on vaja kahte termistorit. Kasutage laialdaselt kasutatavaid ja odavaid NTC termistoreid 100 kΩ 3950.

3D-printerite "võrdluspunkti" määramiseks kasutatakse piirlülitid, mehaanilised või optilised. Printerid kasutavad peamiselt kolme tükikese mehhaanilist piirlülitit, mis määravad kolme telje lähtepunktid.

Nii et jõuame ühe 3D printeri kõige olulisemasse ossa.

Hotendov väga, kõigil on oma plusse ja miinuseid. Tuginedes meie kogemustele ja teiste kasutajate kogemustele, saame soovitada kogu metalli kuuma otsa tüüpi E3D-d. Originaali e3D saate tellida ametlikul veebisaidil, me ei kasuta originaalset E3D-d, hind on loomulikult madalam. Kvaliteet ei ole algselt madalam, printimisega pole probleeme.

Me ei mõjutanud mehhaanikaga seotud komponente, kuid kõige tõenäolisemalt, millised nöörid, mutrid, võllid ja laagrid on nii teada.

3D-printerite liiga

• Parima hinnaga
• Esiteks ülalt
• Aktuaalne

51 kommentaari

Väga huvitav ja taskukohane lootus jätkub.

Ma arvan, et see saab olema kaks kuud
Teie printer peab töötama.
Tegelikult, kui on aega, siis looge isiklik valik komponentidest, hindadest, linkidest
Siis ehitada
Ja juba kokkupandud printeri põhjal mõtlen mul midagi uut, kui see pole tööl keelatud, jagan ma arengut

On edusamme, kuid see on väga huvitav!

Tööl oli vaja lahendada veel üks ülesanne, printer lükkus edasi, kuni paremad ajad, kahjuks)

Täname posti eest! Ma hakkan just 3D-printerite teema pedaalile, kuid minu mõttedes, et teha printereid 0,5-1 m pikkusega lõuendiga, millised probleemid võivad tekkida samal ajal? Või keegi on seda juba teinud ja jaganud teavet kuskil?

Internet, et aidata mulle kahjuks)
Käed ei jõua sellistesse suurustesse, et koguda, pole aega ja laisk väga palju

See sõltub sellest, mida printida

20k
1,5 tolli plastikust ühe baibiini kohta
Üksikasjalik aeg

Milline on sellise printeri ligikaudne maksumus?

Kahjuks on märgend "mitte minu" :)
Ligikaudsete hinnangute korral 12k, puhas Hiina, siis 7-ga, võite katsega kohtuda, kuigi ma võin endiselt mõelda viimaste aastate hindadest

Postitus on ainult tuttav, kuid algajatele pole mingit teavet, sellisena ei ole liiga
Ära löö liiga palju :)

@EliRussian, tere, kus teie post läks õpilasele kaebuse peale?

Sõber, kelle palvel ma postitate, palus kustutada.

Kõned tuli koolist seal, Dinahi poiss-sõpradelt, küsides, kas see oli tema?

Kuid kuidas
Neid ei eemaldata täielikult, kuid need jäävad profiili külge.

Kirjutage raami kokkupanek, plussid ja miinused võrreldes laser-lõigatud vineeriga

Aha
Üks teema postitus ja ma kirjutan: D

Kui palju kõik komponendid kulusid?

Kui te võtate Hiinat ilma liialdusteta, vabastatakse see 6400 rubla ulatuses. Ilma SD-ga

(Shagovike võttis lumelaua amperka, 4500 ja nema 11 ka. Noh, muide, nad saavad välja tulla ainult probleemidega. Ekstruuderi kopsakas on printerist.)

Saate seda teha ise või ilma: piirlülitid, fluoroplastiline toru, küttelaud pole PLA jaoks vajalik. Lisa veel 680 rubla.

Prügikoti, kruvid, kinnitusdetailid ja muud osad - olmejäätmetest, polümorfist, prahist ja pulgast.

Kõik osteti 15-16-aastasena (ma eelistan osta valmis, aga ma ei saanud üheaegselt eraldada 18-20 tuhat). Olen kokkutulemisetapis kinni jäänud. Rumalalt pole piisavalt aega. Ma kogun kvaasimordi, kui ma hakkan printima vähemalt mingi osa nastimpust ja paigaldama selle alumiiniumprofiili raamile. Kas ikkagi kuskil 700 r. Pluss kulu.

3D printer teeb seda ise

Järjehoidjate juurde: 0

Aasta tagasi olin valmis 3D-printerite ostmiseks ja hakkasin uurima, mis on parem ja miks. Juba arvasin, et võta komplekti montaaži jaoks, kuid püütud silma peast koduvõimalusega 3D-printeri kohta. Noh, üldiselt levis ta ennast "nõrkadele". Ma otsustasin ehitada 3D-printeri oma kätega, kasutades maksimaalselt ära vanaraua materjale, teades, et see ei oleks ideaalne masin, vaid mingi algusvõimalus. Pööratud N-bot. Ma panin raami nurkadest (ehkki aeglane, aga N-bot, ja siis tugevdan raami). Ta mõistis, et materjalide käsitsi paralleelsust on raske anda. Isegi kui tellite valmiskinnitusi, on tavapärase raamiga puurimine väga keeruline, peate taaskäivitama jig jne jne.

Paralleelselt soovitasin vanimale poole oma 3D printerit kokku panna, leidsime huvitava võimaluse - Printot https://en.wikipedia.org/wiki/Printrbot

Pärast disaini muutmise poega arutamist hakkas ta trükkima oma printeri detailid polümorfist - https://ru.wikipedia.org/wiki/Polikaprolakton (lahedad asjad prototüüpide jaoks).

Alas, 12-aastasele lapsele on see raske ülesanne. Ja kooli ei ole tühistatud. Poja projekt seiskus, nagu minu.

Septembri alguses otsustasin printeri lõpetada, kaaludes kõiki plusse ja miinuseid. Valik langes projekti pojaks. Selle kiire lõpuleviimine oli reaalne.

Protsess ise on väga põnev. Palju valikuid ja materjale. Alguses ei võtnud pilte. Aga siis ma mõistsin, et tahaksin sellest rääkida.

Noh, nüüd korraga

Minu printer koosneb järgmistest osadest:

• Rama. 8mm keermestatud vardad, mutrid, seibid, parkett, alumiiniumist nurgad 30x30x2mm ja 50x50x2mm.

• Juhendid. Ma proovisin seda vanadest printeritest (pehmed, ma vajutasin seda kinnitusvahendiga, kui ma proovisin), aga meil on roostevabast terasest ringist väärtus 110 rubla meetrit (roostevabast terasest ring on kalibreeritud - see on see, mida nimetatakse hinnakirjas). Peatus selle peale.
• Laagrid. Valmistatud tihendusrõngasest torustiku jaoks. Lineaarsed laagrid ei otsustanud tellida, palju on kirjutatud, kui nad läbi karastamata võllide läbi puistavad. Tõenäoliselt oli võimalik varruka tellida teflonkattega - SF-1 "Self-määrdevedukuga pistik 8mm x 10mm x 12mm". Isegi parem kui minu ise puuritud messing vesteest.
• Mootorid - nema17 on ümbriku nimi. Ma sain maksuregistrisse PRIM 07K. Kasutatav vool ei ole parim, kuid algajatele piisav. Mootorites on oluline ka õige arv sammeid millimeetrites ja see sõltub sammude arvust pöörde kohta, millest mul oli õnne.
• Võite ise ekstruuderit teha või seda osta. Ma tellisin MK8 otse, Hoteind V6 bowtooni, pihustid 0,3 mm kuni 0,5 mm. Pärast MK8 ja kuumade otsade üleviimist V6-st ja 2 mm siseläbimõõduga teflonitorust ja välisläbimõõduga 4 mm oli vaja hiljem korrigeerida termilist barjääri.
  Ja üldiselt ma arvasin, proovisin mõlemat võimalust riba esitamiseks. Dozakazyval temperatuuri andurid ja kerise hotenda.
• Elektroonika - rambid, arduino, stepperidraiverid. Tellis komplekti aadressil https://www.aliexpress.com. Märksõnaotsing "3D printer Arduino Mega 2560 R3 RAMPS 1.4". Valige komplekt lcd12864 ekraaniga, kuumutatud tabel MK2B ja piirlülitid. Ei saanud kindlaks määrata draiverid A4988 või DRV8825. Selle tulemusena tellisin mõlemad valikud, nagu selgus - mitte asjata.
• Tähelepanuväärsed, käed ja kannatused... perekond

Printeri ehitamine

Ehitustöö ise oleks palju raskem ilma Super Glue + Soda üldise koostisega. Ja tundub, et see on rohkem populaarne kui sinine lint.

Kui näete tekstis teksti - liimi või liimi, siis räägime selle konkreetse koostise kasutamisest. See lihtsustamine tuli teksti allalaadimise huvides sisse viia.

Raam on printeri alus. Alates teda hakkas tantsima. Täiesti puidust versioon segaduses: niiskus, temperatuur ja aeg - mõjutada puidust osade suurust. Raam on kokku ühendatud keermestatud vardalt ja põrandalaudadega (laminaat tundus vähem jäigaks). Pärast raami kokkupanemist märkasid kalduvust läbipainde ja torsiooniga. Ma pidin üles ehitama kolmandat riba ja kaks tükki pardal. Plaadi lamineeritud külg pole seibide abil surutud, mistõttu pehme külg on nurga suunas. Mootorite paigaldamiseks kohe kavatsetakse kasutada ülemist varda. Alumine seatud nii, et mootorid ei segaks. X-telje jaoks on nurk 50x50x2mm. Mootorite jaoks kasutasin 30x30x2mm, mitte parimat võimalust, kuid see töötab. Tahtsin nurka muuta 50x50-ni, et saada jalgpall kolme punktiga, aga paraku. Täiustamise protsessi käigus tuli mootoreid langetada, et mitte kaotada kõrgust Z-telje suunas (fotol on näha pööratud kinnitus) ja 50x50 ei sobinud juba.

Plaat ka liimiti kokku, et mitte muretseda laudade ja aknalaudade tasasuse pärast, kus printer võiks hüpoteetiliselt seista. Kleil vedelate küünte "hetkel", hoiab hästi. Eeltöödeldud tükid ja tugevuse kontroll.

Samuti täheldasin täiustuste käigus, et põhi ei ole paralleelne. Liimitud riba seestpoolt.

Juhendid. Kõik juhendid on kinnitatud "trossiklemmiga".

Ei ole ideaalne, kuid fail ja sidurid aitasid neid muuta (praeguses etapis mõtlesin ma, et ma ei peaks minema oma H-botiga tagasi selliste kinnitustega :-)).

Ta pani tükk nurga alusele, kinnitas kaks teljega kinnitust ja kahandas kinnitusdetaile, et tagada horisontaalses ja vertikaalses tasandis parallelisus.

Kui teljed kinnitati telgede paigalduspunktidesse, olid nurga avad rohkem, kui vaja, et neid oleks võimalik reguleerida.

Z-telje jaoks ei olnud selge, mida 8 mm telg oli, teras ja tsingitud (kuigi tsink tuli liivapaberiga eemaldada - mu varrukad ei sobinud). Ma tahtsin muuta roostevabast terasest, kuid juba püütud. Juhtide suhteliselt väikese pikkusega ei saa ülemist külge kinnitada. Esmalt mõtlesin, et panna need koos mootoriga samale mountile, kuid mootori sulgurid takistavad mootori kinni, nii et ma viin need Y-telje nurka. Nagu selgus, polnud see väga mugav viis peenhäälestamiseks. Ma pidin samal ajal paralleele kahel teljel vähendama.

Y-telg. Pika mõtlesin, kuidas ja kuidas juhendeid kinnitada, peatatakse nurgaga variant. Tundub, et see on sujuv (suhteliselt muidugi) ja jäikus on jäik. Puurimiseks mõeldud augud olid suure läbimõõduga kui vaja. See võimaldas juhiseid horisontaaltasandil nihutada. Huvipakkuvaks leiuseks oli supersuhkru kasutamine sooda abil, et fikseerida alused pärast reguleerimist. See suvand võimaldab teil juhendi eemaldada ja paigutada, ilma seadistusi kaotamata.

Ma mõõtsin horisontaalset paralleeli kummipaagiga või pigem ei mõõtnud, vaid eksponeerisin. Ühel küljel rakendatud, kruviga kinnitatud suurus ja kohandatud teine ​​külg vastavalt sellele suurusele. On selge, et "käsnad" nende suuruste jaoks ei olnud piisavad, pean ma valima võimaluse mõõta täpselt kindlaks määrata. Näiteks saate mõõta 215mm:

Vertikaalne paralleelsus on ehituse tasandil avatud. Lihtsalt võrreldi taseme positsiooni juhendite otstes ja pole oluline, kas struktuur on tasemel või mitte. Erinevus on oluline.

Alumiiniumpaneelist on välja toodud tabel. Lähedal on nende paneelide lõikamiseks töökoda ja poisid esitasid katse jaoks jäägid. Kuigi ma olen selle võimalusega rahul. Hülsid kinnitati paneelile liimiga, töötades vigadega (täpsemalt hiljem), tugevdatud juhtmega ja kinnitatud liimiga. Ta pani lauale nina, laua mutter ja pähklite raam. Pärast kõike sisestamist lisas ta liimi tilk tilga ja pani soda vahel varruka ja laua vahel.

OsH. Siin ma pisut pidurdasin. Ma ei ole veel leidnud kinnitusdetailide kinnitamist superglusega, kuid juhendeid tuleb eemaldada. Lõppude lõpuks tuleb ekstruuderivagunit täiustada ja uuesti töödelda. Iga kord, kui kohandada paralleele ei naeranud. Ta alustas, asetades teljed lauale asetatud mutritele, võrdlesid pähklid varem, valisid umbes samad, need, mis olid väga erinevad - kinnitusdetailidel..

Mootoriruumi all eelnevalt puuritud alusega kinnitati esimene varrukas.

Seejärel, pärast juhtkangide sujuva paigalduse kontrollimist, kinnitage teine ​​käepide kindlalt kinni. Pärast positsiooni kinnitamist eemaldas ta juhendid ja puksid hoolikalt liimisid.

Siis soovisin, et juhised oleksid kindlalt kinnitatavad ühel küljel, et vältida sagedasi korrigeerimisi. Ma üritasin juhendite juhe kinnitada

Ma proovisin plaati kinni jääda:

Alas, juhendid pingutamisel liiguvad üksteisest lahti ja kandur haakub.

Lõpuks naasis ta kaabliklambrite külge ja paigaldamise käigus oli tal idee liimida oma positsiooni. Mitu korda demonteeritakse ja kokku monteeritakse, kõik on paigas - käär ei lähe hulluks!

Selle X-telje kokkupanekuga kinnitati see Z-teljele liimiga, varem pannes selle pähklidesse veelgi ühtlasemaks.

Selleks ajaks oli mul juba ette kujutatud varruka ühendamist juhtmega nurga all, kuna liim langeb teatud koormuse nurgale. See on veelgi mugavam - asetage traat ja kinnitage see liimiga.

Laagrid on valmistatud torudest torudest.

Ta lõi selle kolmeks osaks ja puuriti selle tavalise 8 mm puuriga. Ma tegin seda, lootes, et suudan printida laagreid enne varrukatega suuri probleeme.

Ajutise võimalusena saab läheneda juhtmele, mis on keermestatud ja joonistatud. Kui ma proovisin juhendeid kinnitada, olin ma üllatunud, et see ehitus kulgeb piki telge peaaegu ühtlaselt. Esialgu on parem tuult väiksema läbimõõduga, seejärel keerake see oma kohale.

Hiljem sain teada, et SF1 puksid on olemas. Tõenäoliselt oli võimalik neid ajutiseks hooneks panna ja see on odavam...

Kuidas krepp - üle juba näitas kõike, pole midagi erilist lisada. Mulle meeldis nii.

Mootor

Mul on need mootorid - 1,8 kraadi samm, pressitud rihmaratta all rihma all. Internetis leidsin infot, et nende praegune pole suurim, kuid mulle piisab suhteliselt madala kiirusega.

Ekstruuderis otsustati mootorit maatriksprinterist välja panna.

Paraku oli see viga. Lõpuks tuli välja liiga vähe sammu 1 mm kaugusel ja tavapärane trükk selle mootoriga ei töötanud. Kummalisel kombel õnnestus mulle palju trükkida, kuid ta asendas plastikust - ja neponyatki läks - kohutavad puudused kihtides. Seejärel asendati see mootor.

Sõida Z. Nurkadele paigaldatud mootorid. Keermestatud varda lisati esialgu mootori natiivsele ratastele kahekihilise kuumusega kokkutõmbumise ja fikseerimisega tasanduskihtidega.

Teljevahe endast koosneb kolmest mutterist, mis on liimitud plokkide sees ja liimitud läbi seibide X-telje nurgale. Ma märkasin, et 3 pähklit annavad vähem vastupidavust. On vaja juhtida ploki läbi keerme mõne läbikäigu, nii et rullid on paigas. Esiteks, natuke kinni, siis on kõik korras.

Sõidutelg Y. Asetseb keskel, laua alla. Rihma otsad on kinnitatud nurga all.

Alguses otsustasin petta ja pani ühe laagri.

Paraku oli tabel kiilunud äärmuslikus asendis.

Võtme telg x vöö. Mootor on nurga all teljega raami külge kinnitatud.

Pinguti - poldi ja suurema aukuga kandur:

Kanduril kinnitada kruvi (uuesti liimida) ja tõmmata rihm mutteriga

Ekstruuder Esmalt kasutasin maatriksprinterist nõrga mootori "otse".

See oli viga. Selle ümbriku järgi tegin veo ja ilma kardinaalse muudatuseta on mootori väljavahetamine võimatu. Sellegipoolest võimaldas see valik trükkida palju üksikasju, kaasa arvatud printeri värskendamise osad. Extruder MK8, kuum ots V6-st (hiljem see ilmub fotole) läbi termilise tõkke, mis tuli tellida eraldi, kuna MK8-teemaline niit on väiksem kui V6-st. Düüs jäi esialgu 0,4-le, kuid see hakkas peksma, asendas selle 0,5-ga (düüse muutub pärast kuuma otsa soojendamist, kuum, kuid lahti keerates). Kogemuste omandamine nii vähem tülikas.

Elektroonika. Siin on palju võimalusi. Kõik sõltub teie vajadustest ja sellest, mida saate osta. Kordamine pole mõtet, ma õppisin enamusest teadmistest siin (tänu autorile töö eest) https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuchaem-elektroniku-ramps-1-4-k-3d-printeru-na-primere-mendel90

• Järjekorranumbrite ja vooluhulga määramine on iga juht tüübi jaoks individuaalne.
• Parem on kruvida radiaator väli töötajatele, kuigi väike. Pump RAMPS 1.4 vähendab ülekuumenemist.
• A4988 draiver lõpetas sinise töö. Telg on ümber asetatud - keerdub, kuid ekstruuder ei ole. Internetis leidsin, et see käitumine juhtub nende draiveritega, ei hakanud mõistma, miks. Varustuse DRV8825 komplekt oli mugav. Pane, seadke ja töötage siiani.
• Kontsevikud kinni seal, kus see oli mugav.

Marlin. Ma valisin selle püsivara kõige populaarsemaks ja seetõttu rohkem konfiguratsiooniteavet. Näiteks siin: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojka-proshivki-marlin-dlya-3d-printera

Jällegi on eesmärk kloonida täiuslikult kirjutatud materjali. Lisaks sõltub seade disainis kasutatud riistvarast.

Ma trükisin koodi vajaliku osa ja allkirjastasin lehtedel, mida ja kus muutisin. On väga mugav lubada nummerdamist IDE-s ja allkirjastada paberitükkile rea number. Seadistamisel on palju lihtsam leida vajalikud read.

Ma märkasin, et mingil põhjusel liigub Z-telg minimaalselt 0,04 mm. Seetõttu ei installinud maha draiveri jaoks mikro-sammu Z. Sammude kaupa võin ma eksida, kuid ma otsustasin sel viisil - kui üks samm ei ole suurem kui 0,01, piisab mulle ja mikro-sammu pole vaja kasutada. Veelgi enam, ma kahtlustan, et marliin annab sammu 0,04 mm kasutamiseks.

Noh, pärast seda, kui mul käed vaevasid, et proovida printida. Teljed liiguvad, ekstruuder soojendab ja pigistab midagi...

Plasmaproovid võetakse tema poest võetud 3D-pliiatsist. Valge ja roheline osutus PLAks, punane - ABS, ja kõik see on eriti niiske, kuna see on juba aastaid riiulitel valetanud.

Saladuses lootsin, et kõik saab otsekohe välja töötada täiesti, kui valesti ma olin

Vea töö

Tekkis mitu asja:

• laud peaks olema suurem klambrite all olevate väljade jaoks;
• rihma diagonaalse kinnituse tõttu on laud kiilunud äärmuslikes asendites;
• teljed pole väga hästi häälestatud, Z-telg tõmmatakse maksimaalse tõusuga üles.

Ma pean laua lahti võtma ja laudade ketas uuesti tegema.

Rihmakomplekti kinnitamine osapoolte keskustele. Mõistsin, et ideaalne võimalus on lasti massikeskuse jaoks. Nii ei vähene laagrite koormus ja isegi varruka kiil kummilt. Tulevikus püüan seda teha.

Telg ettevaatlikult seadke. Selles etapis kasutasin ma ehituse taset.

Tabel lõigatud rohkem ja liimitud varrukad, juba tugevdades traati.

Ja ta-da-am! Minu esimene testkuubik!

Alustades testide läbiviimist FDplastilt (tellitud tagasi talvel), pakendamata "ülemineku" plastikust (see on kahju, et raisata just sellist häid asju). Pärast ekstruuderi astmete valimist hakkasid saama üsna mõistlikud asjad, mitte ideaalne, kuid siiski. Mures, et laud ei kuumene. Kuid nagu selgub, kui sa tõesti tahad, võite proovida ilma selleta. Väikseid detaile saab trükkida. Koolitus paindlikuks kaabelkanalite mudeliks. Ja kogemus ja kaabelkanal "kingitusena."

Olles trükanud teatud hulga esemeid, otsustasin proovida erinevat värvi, mitte üleminekut ja... See on number!

Noh, nüüd ma juba tean, et ekstruuderi mootor ja asjaolude kokkulangevus on süüdi. Kollane plast on paksem ja 1 mm pikkusega sammudest on see kihis enam-vähem ühtlane. Sinine - rohkem vedelikku ja pressitud osi, see on selgelt nähtav "seelik".

Probleemi realiseerimisel hakkas ta valmistuma ajakohastamiseks. Veelgi enam, FreeCADi omandamine, kuna Internetis valmis mudelid ei sobi alati minu ideedesse. Ma õppisin, kuidas teisi mudeleid täpsustada ja lihtsaid luua.

Tagasihoidlik

Kuigi nõudepesumasina üksikasjad olid trükitud, valisin ma ümbertöötamise mudeli valikud. Oma hooletu tõttu purustas Z-telje ajamiüksus kaks korda. Liim võimaldas sõlme kiiret taastamist, kuid mul oli midagi ette võtta. Samuti mõtlesin ma, kuidas suurendada ekstruuderi sammude arvu, keerates täielikult trükitud käigukasti. Ja nüüd on hetk - osad on trükitud ja valmis paigaldamiseks.

Et ühendada pähklid ilma liimita, valmistasin maha siselõikega varruka, seal paigaldati väikese pingega mutrid.

Pähkliploki mudel ühendati kardaanimudeliga. Samuti muutis adapteri mudelit mootori rihvel. Tahtlik otsus oli "lühike" "bowden" kasuks "otsene" tagasilükkamine. Reduktor jäi mällu ja X-teljevanker sai palju lihtsamaks. Ta ka riputas lambi, demonteeriti valmis 12-voldise lambiga ja keerutas selle vaguni.

Ja just nii ilmnes "omaenda käes olev 3D-printer"

Kanalikaabli "test" link näeb välja selline:

Järeldused ja soovitused

Üksus osutus üsna elujõuliseks. Seda saab kindlalt öelda pärast kuu möödumist ja trükitud rullide komplekti nõudepesumasinas. Ostsin PLA plast ja trükis selline asi 3 tunni jooksul:

Huvi huvides paigaldasin katsekuibi tihendi kiirusega 120 mm / s, nii et kuubikukate lihtsalt ei sulgenud, ilma plastist osade puhumiseta ei olnud aega kõvenemisele ja see avastas aukupudru:

Ma printida keskmiselt 40mm / sek. Mõistan, et varrukad võivad minema, kuid nüüd tahan ma kontrollida masina ressurssi ilma muudatusteta. Ennoble arvatavasti vajalik. Võib paigaldada WHA varrukasulgurite tihendid. Tüved, et mustus satub määrde sisse.

Ilma soojendamiseta ABS plastiga laud on väga raske. Org klaaskaared lihtsalt, kui mudel on hästi kinni ja mudel ei jää külma, tavalise klaasi külge.

Kuid ikkagi võite printida huvitavaid asju ja väikest "delamination" töödeldakse atsetooniga.

Prindiala 120-150 mm on paljude ülesannete jaoks üsna piisav. Isegi piisavalt, et printida tulevaste suurte printerite üksikasjad.

Saadaval prindiala teljesuunaline = juhiku liikumisvõimalus, miinus laagri pikkus.

Ma kordan "massikeskuse" kohta. Väga vähesed inimesed pööravad sellele tähelepanu. Kui liigute seadet üle "massikeskuse", siis laagrite koormus väheneb mitu korda ja suur kiirus muutub kättesaadavaks.

Suure kiirusega võistlus on võimalik alles pärast madala võimsuse saavutamist.

Mul on segaduses tolmukindel pindala. Ma arvan, et seda tehakse tavapäraste ümarate laagritega, on internetis selliseid valikuid.

Printeri mehaanika on üks asi ja tarkvara seaded on teine. Kuid printimisvead on mõnikord sarnased ja peame õppima neid eraldama (näiteks minu ekstruuder).

Tahtsin näidata, kuidas saate printeri ehitamisel tekkivaid probleeme lahendada. Te ei tohiks lugeda minu printerit kordusmudeliks. Mõned sõlmed täna oleksin teinud teisiti. Ja ma saadan selle kogemuse teisele printerile, mis on juba plaanides - poeg tahab oma printerit. Me kogume seda kokku.

3D-printer oma kätega? Jah, lihtne!

AVALDAMISE KINNITUS:

Sildid: võistlus # 6nbspnbsp 2017-11-24nbspnbsp nbspnbsp Sektsioon: Konkursile, 3D-printeri ehitamine, käed nbspnbsp
Postitas Sergey Vaadatud: 9,211 nbspnbsp 4 kommentaari

4 kommentaari teemal "3D printer teeb seda ise"

Test))) liim ja sooda on meie kõik)))

Ise šokis, väga mugav. Eriti pärast seda, kui sõber on kinnitatud, on meil autoturul super-liimi "aktivaator".

Jah...... Tööjõukulude finantshinnangut silmas pidades on parem ühendada standardkomponentidega. Ja hoolimata sellest, et silutud "disainilahendused" on kohandanud neid oma "soovidele" ja võimalustele.

Ausalt, ma ei mõistnud vähe soda ja super liimi. Palun selgitage üksikasjalikult kogu tehnoloogiline protsess ja koostisosade kogus ja kaal.

Siin on väljavõte wikipediaist:
"Vedel tsüanoakrülaat on võimeline anioonseteks polümerisatsioonideks nõrgalt leeliseliste ainete, sealhulgas tavalise vee toimel [4]. Materjali pinnakihtidesse liimitud või sisalduvad pinnakattevahendid (mis koos loomsete amiinide mõjuga selgitavad sõrmede suurepärast sidumist) adsorbeeruvad niiskused, mis põhjustavad "superglue" pidevat kõvenemist õhukestel kihtidel (vahemikus 0,05-0,1 mm). Hermeetiliselt suletud mahutis säilitamisel säilitatava liimi massi kahjulik kõvenemine ei põhjusta lahusti aurustumist, nagu nitrotselluloosliimi või PVA puhul, vaid kokkupuutel õhuniiskusega (nagu on näiteks silikooni hermeetikute puhul); liimi tootmisel segatakse kuivas keskkonnas [5]. Samuti on tootjate kirjelduste [6] kohaselt olemas happe stabilisaatori neutraliseerimisega seotud leeliselise ainega kõvenemise mehhanism.

Tsüanoakrülaadiga töötamiseks paksude kihtide korral on tuntud amatöörimeetod, millele järgneb ülerõhuga niisutatud söögisoodusega õmblusniit, ning mängides sel juhul mitte ainult täiteaine, vaid ka leeliselise polümerisatsiooni vahendi rolli. Segu kõveneb peaaegu kohe, moodustades akrüülisarnase täidisega plasti ja võib mõnel juhul edukalt asendada epoksükompositsioonid, sealhulgas klaaskiust tugevdatud, kuid segu mürgisuse tõttu tuleb võtta ohutusmeetmeid [7]. Samuti võite täitematerjalina kasutada peeneks jahvatatud kipsi või betooni, näiteks sellistes materjalides avade puurimisel tekkiv tolm... "

Kuid ma kõigepealt libistasin liimi ja siis piserdasin nääri. Ma proovisin naatrium küllastuda, kihti oli raske ette kujutada, selgus, et see ei ole immutatud piirkonnast nasi.
Finantssuhtas on kõik odavalt üldse. Kui teil on vaba käed ja aeg ning raha pole piisav, on see hea väljapääs. Lisaks on selle võimaluse paindlikkus suur. Võite asju kinni hoida. Säilitatavus on samuti hea. Tööstusliku versiooni puhul on vastuoluline küsimus ja "omatehtud" - miks mitte. Lisaks saate printida osi selle ajakohastamiseks.
Eile, pärast viilutaja valitud seadeid, osutus väike kala. Zhelezka on selle ülesande täitnud.

Lisage kommentaar Tühista vastus

Kommentaari postitamiseks peate olema sisse logitud.

3D tee seda ise

Omavalitsuse üldhariduskoolide gümnaasium nr 14, Orehhovo-Zuyevo, 2011

Sisu

Sissejuhatus [redigeeri]

Kolmemõõtmeline graafika (3D, 3 mõõtmed, "3 mõõtme" vene tõlge) - arvutigraafika jagu, kolmemõõtmeliste objektide kuvamiseks mõeldud tehnikate ja tööriistade komplekt (nii tarkvara kui ka riistvara).

Maailm seisab edusammude poole. Päevast päeva täieneb meie elu kaasaegsete ja täiustatud tehnoloogiatega. Mõned annavad rohkem võimalusi tööle, koolitusele ja uutele arengutele, teised muudavad selle ülejäänud meeldivamaks ja huvitavamaks.

Üks tehnoloogia, mis on nüüd vajalik erinevates teaduse valdkondades ning erinevates eluvaldkondades ja meelelahutussektoris, on populaarne ja tuntud 3D-kujutiste tehnoloogia. See võimaldab isikul laiendada oma võimaluste valikut:

1) hariduse valdkonnas, kasutades 3D-projektoreid, 3D-telereid asjaomaste esemete põhjalikumat uurimist ja nende töö põhimõtete mõistmist;

2) meditsiinis täpsemate diagnostikate, inimkeha uurimise, inimeste erinevate operatsioonide tegemise, disaini ja valmistamise ajal

3) tööstuses eri osade, seadmete jne kujundamiseks ja tootmiseks

4) meelelahutussektoris (kino, televisioon, arvutimängud, programmid ja filmid), meelitades üha rohkem inimesi.

Kui ma jõudsin kinosse, võtsin 3D-prillid, vaatasin 3D-filmi ja mõtlesin: kuidas pilt muutub mahtuvuslikuks? Mis see juhtub? Kas ma ei näe kodus 3D-filmi või 3D-pilti? Mis on 3D-prillid? Kas ma saan need ise teha? Kuidas ma saan teha 3D-kujutise ise? Tahaksin oma projekti kõigile neile küsimustele vastata.

Andmeid 3D-tehnoloogia kohta on palju kuulnud. Film ilmus 3D-il, Ühendkuningriigis avati 3D-kanal, saate oma arvutis mängida 3D-mänge, kodus saate luua 3D-kino jne Kuid see, mis tegelikult seda tehnoloogiat esindab ja millal see ilmus, tunnevad väga vähesed inimesed.

Projekti eesmärk: 3D-kujutise saamise ja loomise tehnoloogia uurimine.

1) 3D-kujutise loomise ajaloo tundmine;

2) 3D-piltide loomise meetodite uurimine;

3) 3D-prillide ja kujutiste iseseisev loomine;

4) 3D-video vaatamine kodus.

3D-kujutise loomise ajaloost [redigeeri]

Igal nähtusel on oma ajalugu, mis on mõnikord laialt tuntud ja mõnikord mitte. Siiski on alati väga huvitav teada, kellelt, kus ja millistel tingimustel idee esimest korda sündis, mis hiljem muutus inimlikus tegevuses mega populaarseks. Ilma kogu uute tehnoloogiateta on täna tänapäeva reaalsus lihtsalt võimatu ette kujutada. Mõned neist kohtuvad iga päev elus ja seetõttu võib küsimuse ajalugu olla tõesti huvitav.

Kui palju on mõelnud, kes on leidnud 3D-i maagilise maailma, mis on tänapäeval kindlalt jõudnud inimelude kõige erinevatesse valdkondadesse? Realistlikud 3D-kujutised, mis meid hämmastavad oma fotograafilise täpsuse ja väikseima detaili arvukusega - kuidas nad alustasid oma teekonda, olles läbinud täiusliku täiuslikkuse?

Kolmemõõtmelise kujutise huvides ei saa seda 3D-efekti loomiseks kasutatavat tehnoloogiat ja tehnikaid nimetada uueks. 3D ilmus ja see, kuidas see esitati XIX sajandi alguses. Stereoskoopiline kino ja klassikaline fotograafia on peaaegu samas vanuses. 3D-i ajaloos on palju tõusud ja mõõnad.

• 1838 - inglise füüsik Sir Charles Wheatstone stereoskoop võimaldas valmistatud poolkaadrite kolmemõõtmelist kuvamist.

• 1849 - Šoti füüsik Sir David Brewster lõi kahele objektiivile stereo kaamera.

• 1922 - "Armastuse jõud" (The Power of Love) - esimene publikule näidatud 3D-film, milles pilt jagati värviliste klaasidega.

• 1953 - CinemaScope laiekraanil süsteemil pole 3D-ga midagi pistmist, kuid 180-kraadise suurusega filmiekraanid oleksid vaatajaid huvitanud.

• 1954 - televisioon jätab avalikkuse kinod lahti ja sellest tulenevalt kasum. 3D-filmid pidid sundima vaatajaid uuesti kinosse minema. Kahe aasta jooksul võeti üle 40 stereoskoopilise pildi.

• 1983 - kolmas osa kuulus filmide seeriast "Jaws" ilmus 3D-versioonide teatrites.

• 2010 - paljud kinod on juba varustatud kolmemõõtmeliste filmide vaatamiseks. 3D-vormingus ilmus üle 20 blokbustaja, ja 2011. aastal suureneb nende arv 50-ni.

Stereo kujutise tehnoloogia [redigeeri]

Selle tulemusena näeme kolmemõõtmelist kujutist? Me näeme sama objekti vasakute ja paremate silmadega erinevatest nurkadest, nii moodustatakse kaks pilti - stereoaparaat. Aju ühendab mõlemad pildid ühte, mida tõlgendatakse kui kolmemõõtmelisi. Vaadetevahelised erinevused võimaldavad ajus määrata objekti suuruse ja selle kauguse. Kogu selle teabe põhjal saab inimene ruumilise esituse õigete mõõtmetega.

Vasak silm näeb näiteks vasakpoolse esiosa ja õige silma ka külg. Nende erinevuste põhjal toob inimese aju ruumi pildi sügavuse kohta.

Anaglyph tehnoloogia [redigeeri]

Anaglyph (anaglyph Kreeka keeles "reljeef") on stereosefekti saamiseks loodud kujutis, mis koosneb steriipaarist ja trükivärvidest, mis on loodud kahe mustvalge värviga.

Vasak- ja parempoolse silma jaoks mõeldud stereokujutiste vaatamiseks kasutatakse prille, üks neist klaasidest (filmid) on sinine ja teine ​​on punane valgusfilter. Prillid on papp ja plast, mille hind on vahemikus 150 kuni 350 rubla.

Mahulise pildi illusioon moodustub ajus tänu visuaalse tajumise kõrgele plastilisusele. Veelgi enam, kuna teadvusel on kaks erinevat värvilist kujutist segunenud, tekib objekti värvipilt, kuigi värviülekande kvaliteet on üsna madal.

Anagüliifide kasutamine võtab aega visuaalse analüsaatori kohandamiseks kujutiste vaatamiseks. Tänu originaali kohandamisele hakkab stereomüra tajuma ühevärviliseks ja mahukaks; mõnikord teatud heleduse suhtena.

Seda meetodit kasutati 50-ndatel, kui televisioon ilmus, kuna see konkureeris filmitööstusega. Kino numbrid soovisid, et inimesed läheksid diivanitest välja ja saadaksid need kinosse, unustades neid visuaalsete efektidega, mida ükski televisioon ei saanud samal ajal pakkuda.

Odavaim võimalus: see töötab mis tahes monitoriga. Internetist või tänapäevastest mängudest laetud filmide vaatamiseks piisab punaste ja sinise filtritega papist või plastikust prillidest. Ilma prillideta ilmub pilt kaheharuliseks.

Meetodi puudus lisaks täielikele piltidele vaatamise võimatule on visuaalne väsimus ja sellele järgnevad reaalsete objektide tajumise moonutused. Kuigi adaptsioon stereoanagüliifide tajumisele tekib kiiresti, pärast anagüpiliste klaaside 10-20 minuti möödumist väheneb inimese värvitundlikkus ja tavalise maailma tajumist tundub ebamugavustunne (õige taju taastumisaeg on umbes 30 minutit).

Kuid seda tehnoloogiat kasutatakse ka 21. sajandil, näiteks mõnedes 3D-kino vaatamisväärsustes.

Värava tehnoloogia [redigeeri]

Katik (shutterglasses) on praegu kõige tavalisem 3D-tehnoloogia kodus ja ettevõttes. Peamised 3D-prillide tootjad selle tehnoloogia jaoks on NVidia (3D VISION prillid), Xpand (Xpand prillid), teiste suurte ettevõtete prillid.

3D-katiku lahutamise tehnoloogias projitseeritakse ekraanile vasak- ja parempoolsed silmad järjest ning jälgimiseks kasutavad nad 3D-prille, mille prillid on lisatud sünkroonselt pildiga. Katiku klaasid on IR-saatjaga monitoriga sünkroonitud.

Prillidega prillid on kaks optilist katikut. Need on väikesed valgust edastavad vedelkristallekraanid, mis võivad muuta kontrolleri käsust läbipaistvust - mõnikord pimedamaks, seejärel heledamaks, olenevalt sellest, millist silma peate pildi esitama hetkel.

3D-katiku eraldamise tehnoloogiat kasutatakse kodu- ja ärilahenduste, näituste ja esitluste jaoks ning teistes valdkondades. See tehnoloogia vajab spetsiaalseid 3D-monitore või 3D-projektoreid, mis toetavad 120 Hz. Iga sekundi jooksul kuvatakse 60 pilti ühe silma kohta ja 60 teisel pool kergesti kompaktsed kujutised. Üha enam uusi monitore ja projektoreid toetavad 120 Hz (Samsung, ViewSonic, Acer jt monitorid, BenQ, ViewSonic, Mitsubishi, Acer jt projektorid).

Esimest korda näitas see tehnoloogia Dresdenis 1937. aastal toimunud aiandusnäitusel.

Stereoskoopilise katiku eraldamise tehnoloogia eelised: kvaliteetne 3D-kujutis, paigaldus- ja konfiguratsiooni hõlbustamine, paljud tootjate toetus, ligipääsetavus, kodu jaoks parim lahendus, keerukate 3D-süsteemide integreerimise võimalus.

3D-katiku eraldustehnoloogia puudused: 3D-seadmete (kõrgtemperatuuriline 3D-monitor / 3D-projektor 120 Hz) erinõuded, kallid 3D-prillid, mis on massiürituste jaoks ebamugavad. Näiteks NVidia 3D VISION komplekt maksab 5500 rubla eest. 22-tolliste monitoride hind, mis toetab seda tehnoloogiat, on umbes 15 000 rubla.

Polarisatsioonitehnika [redigeeri]

3D-polarisatsiooni eraldamise tehnoloogia puhul eraldatakse kaks pilti valguse polarisatsiooniga. Seadmed, mis toetavad seda tehnoloogiat, murda mõlemad pildid ridadest. Samal ajal on ühtlastest joontest moodustatud pilt üks polariseerumise suund ja pilt paaritud joontest - teine. Polariseeritud klaasid on varustatud kahe erineva polarisatsioonifiltriga. Igaüks neist edastab ainult ühe polariseerumise suuna valguse ja seega moodustab iga silma jaoks soovitud pildi.

Eri ekraanil (3D-hõbedane ekraan) projitseeritakse kaks pilti, mis ei muuda juhusliku valguse polariseerumist. Filtrite polarisatsioonisuunad valitakse nii, et iga silm näeb ainult ette nähtud kujutist. 3D polarisatsiooni eraldamise tehnoloogiat kasutatakse 3D EVENT projektsioonisüsteemides, erimonitorites ja 3D-kinodes.

Polarisatsioonitehnoloogia eelised: kvaliteetne 3D-efekt, võime kasutada projitseerimissüsteeme paljudele vaatajatele, kõige mugavam lahendus 3D-stereo pikaajaliseks vaatamiseks.

Stereoskoopilise polarisatsiooniga eraldamise tehnoloogia puudused: väikesed puudused kujutiste eristamisel ekraani hajumisomaduste tõttu, stereoskoopilise tehnoloogia 3D-seadmed vajavad paigutamist ruumi, seadmete paigaldamise ja konfigureerimise keerukust, spetsiaalset 3D-ekraani.

Praegu pole eelistatav ükski neist meetoditest.

Loo ja töötage 3D-ga [redigeeri]

Vaadates 3D-kujutise loomise teoreetilisi aluseid, pöördusime praktilises osas. See kirjeldab anaglyph 3D-prillide, piltide ja anaglyph 3D-videote vaatamise viise.

Anaglyph-prillid [redigeeri]

Et luua punkte, mida vajate:

1) Printige paksule paberile (näiteks kartongile) prillide jaoks tühjaks;

2) läbipaistev õhuke plast või läbipaistev kile;

3) kaks alkoholipõhist markerit - punane ja sinine;

5) büroo nuga;

1. Lõika kääride, nuga ja joonlaua abil prillide alus.

2. Markime plastikust, pliiatsiga kaks 40 x 30 mm suurust ristkülikut. Korralise nuga ja joonlauda kasutades lõigake need ristkülikud hoolikalt välja.

3. Värvime markeri abil üks ristkülik punase ja teine ​​sinisega. Andke mõni aeg kuivada.

4. Liimige saadud osad ja saada anaglyph 3D-prillid.

3D-piltide loomine ja vaatamine [redigeeri]

Esmalt püüame luua 3D teksti. Selleks kasutame kahte programmi:

1) GIMP2 rastergraafika redaktor tavaliste piltide loomiseks;

2) programm Z-Anaglyph, mis võimaldab teil luua anaglyphi kujutist.

GIMP2-s loome kaks pilti, nii et teine ​​oleks teineteisest korvatav. Selle tulemusena saame ühe vasaku silma ja teine ​​parema silma pildi.

Salvestage need pildid: üks nimi nimega text_left.jpg, teine ​​- text_right.jpg.

Nüüd käivitage 3D-kujutise loomiseks Z-Anaglyphi programm.

Avame meie pildid vasakute ja paremate silmade jaoks. Vajutage nuppu ja saada 3D-kujutis.

Pange klaasid ja vaatame teda. Salvesta tekstina.jpg. 3D efekt on nähtav.

Nüüd looge pilt tavalises vormingus. Selleks kasutame:

1) statiivi kaamera;

2) programm Z-Anaglyph.

Sarnaselt tekstiga tehke vasakule ja paremale silmale kaks pilti. Ainult sel juhul me ei liiguta teksti, vaid statiivi kaamera. Hangi järgmised pildid.

Salvesta pilte: pic_left.jpg, pic_right.jpg. Käivitage Z-Anaglyph ja saate 3D-kujutise.

Pange prillid ja vaadake seda. Salvesta pic.jpg. Nagu tekstis, näeme ka 3D-efekti.

Vaadake 3D filme [redigeeri]

Lõpuks tuleme kõige huvitavamale küsimusele: kas on võimalik kodus 3D-filmi vaadata?

Sellele küsimusele vastamiseks proovime kahte võimalust. Esimene võimalus on filmi hankimine anaglyphi tehnoloogia abil loodud internetist. Otsingu tulemusena leiti avatari filmi fragment. Ava ja vaadake seda prillide abil.

Jah! See tõesti toimib. Tähtede joonised tunduvad olevat mahukad.

Teine võimalus on kasutada Stereoscopic Player'i programmi, mis tema loojate kinnituste kohaselt võib luua mis tahes videost 3D-sid. Selle kinnitamiseks võtame ettevõtte PIXAR-i korporatsiooni. Käivita see programm. Sellel on järgmine vorm.

Vaikimisi loob see programm punaste ja sinise prillide jaoks filme. Avage cartoon. Pärast faili avamist ilmub menüü, milles peate määrama nihke ja video parameetrite tüübi.

Valisime rühma "Asukoht" kirje "Interlaced, kõigepealt vasakvaade" ja grupis "Aspect ratio" - "16: 9".

Ja jälle on 3D-efekt nähtav.

Järeldus [redigeeri]

Kokkuvõttes uurimis- ja praktiline osa, saame teha järgmised järeldused.

1. 3D-kujutiste konstrueerimise peamised tehnikad on anagüpilised, katiku- ja polarisatsioonimeetodid, mis põhinevad värvide eraldamisel. Need tehnoloogiad on elu erinevates kasutusvaldkondades.

2. Kodus saate 3D-prillid.

3. Samuti saate luua teksti 3D-kuju, kasutades sobivaid programme ja mis tahes objekti 3D-kuju, kasutades selleks spetsiaalset tarkvara ja kaamerat. Sellisel juhul täheldatakse 3D-efekti, kuid mitte eriti selgelt.

4. 3D-video vaatamine kodus on reaalsus. Selleks võite kasutada erinevaid meetodeid, kuid minu arvates on parem seda filmi leida Internetist või seda osta.

Aga mis juhtub siis 3D-tehnoloogiaga? Kuidas see areneb? Kas vajate spetsiaalseid prille? Kas ruumi virtuaalmaailma saab vaadata ilma nende kasutamiseta?

Nendele küsimustele on vastused ja loodetavasti jõuavad nad varsti meie eludesse.

Silma jälgimise meetod Kujutiste eraldamine vasakute ja paremate silmade jaoks toimub ekraani ekraani läätsekujulise katte tõttu teleri ekraanil. Et see tehnoloogia toimiks vaatleja asukohast hoolimata, tuvastab Eye Tracking kaamera oma silmade asukohta (kaugus ja vaatenurk) ja asetab objektiivi raaster pildi ette nii, et vaatamise ajal tekib 3D-efekt.

Multi Eye Tracking meetod. Multiview-3D-ekraanides teeb objektiivi süsteem ka vasakute ja paremate silmade pildi eraldamise. Teleri kaamerad jälgivad mõlema silma positsiooni ja elektroonika suunab objektiivid nii, et igaüks neist näeks ainult selleks ettenähtud pilti.

Seega on 3D-kujutise konstrueerimise põhimõtted ilma silmajälgimis- ja multi-silma jälgimise prillide kasutamiseta siiani ette nähtud üheks koduks vaatamiseks spetsiaalse tehnika abil.

Iga päev, pidevalt täiustades, viiakse meie eludesse kaasa mugavamaid tehnoloogiaid, mis varsti pakuvad meile kõiki töö- ja vaba aja tingimusi. 3D ei seisa jätkuvalt, selle tulevik on täis avastusi, mis annavad meile mõtlema. Elav huvi selle tehnoloogia vastu on stiimul selle edasiseks arenguks, mida loomulikult jälgime.

Bibliograafia [redigeeri]

1. 3D-kino diivanil // Chip-2010 - №11. - lk 34-40.

2. Wikipedia - tasuta entsüklopeedia (www.wikipedia.org)

3. lahtiselt! // Arvuti Bild - 2010 - №17. - lk 26-31.

4. Kuidas see toimib: 3D-kujutis // Computer Bild - 2010 - №2. - lk 21-24.

Arvutiteaduse projekt "3D iseenda", 2011.

Projekti tutvustamisteade: allalaadimine