Kuidas õigesti teha garaažis kontrollkaevu raami

Meilt küsitakse:
Õige tee teha garaažil oleva kontrollkaevu raami, arvestades asjaolu, et kontrollkütus osaleb autokooli joondamises. Sellel etapil kinnitatakse tugevdus kahepoolseks 12 mm rebaraga. Armatuuride külgede vahel (armatuur on vormitud sarrusena, mille tugevus on 12 mm ja lahtris 200 mm) 250 mm. Küsimus on selles, kuidas see on õige ja milline nurgas on parem kasutada? Kui sügav peaks garaažipõrandast nullist välja lõigama ja nurga kinnitamist armatuurile kinnitada. Kui võimalik, siis üksikasjalikumalt. Lisatud foto. Ja veel üks küsimus: kuidas on parem ja kui tugevam on teha hüpoteekkonksid autokere venitamiseks (see tähendab ka kaevuses ise: põrandal ja põrandast veidi kõrgemat aukude seina. Kui palju ja millises kohas on kõige paremini teha need võimsuskonksud. Ma mõtlen või põranda külge seina all, et teha põrandast pisut kõrgemal ja kuidas hooneid korralikult kinnitada, et mitte neid oksendada põranda või kaevu seina külge. Kas neid on võimalik keevitada ka armatuurile? Tavaliselt on mul palju arusaamatusi. Garaa˛i põrandas pakun kanali 12 põrandale. Pr Ma reageerin spetsialistidele, võimendajatele ja kõigile, kes saavad selle probleemi lahendamisel abi olla. Tänan ette.
P.S. Sel juhul investeeritakse ja investeeritakse palju füüsilist jõudu ja materiaalseid kulusid, ma ei taha midagi valesti teha. Tänan ette.

Noh, jah, mida me saame teha, tehke seda järjekorras: teie poolt kirjeldatud tugevdamine on "enesetapp", nii et valtsimistehaste aluseid saab tugevdada))) Tavaliselt piisab, kui katta vaatluskamber tellistega, mis asuvad põrandal, tugevdades iga rida müüritisega midagi nagu veoauto, peal (30-40 cm) teeme monoliitse vöö või tugikonstruktsioonid, mis on valmistatud betoonist.

Kui monoliidi auk läbi viia, piisab armatuurist A-III läbimõõduga 6-8 mm, kusjuures rakk on 250 mm. Betoon M200. Seina paksus on väiksem kui 150 mm, pole soovitav, mitte tugevuse tõttu, vaid ainult betooni paigaldamise mugavus. Kuid isegi sellise paksusega, on ebatõenäoline, et segu saab tõhusalt kompaktseks, kui see valatakse korraga kogu kõrgusele, kuigi see on soovitav. Kui see ebaõnnestub, tähendab see betooni paigaldamist sektsioonidesse, igaüks 40-50 cm, libiseva raketisega.

Seina kogu kõrguse tugevdamine, betooni kaitsekiht vähemalt 40 mm. (250 mm seinaid ei saa üldiselt tugevdada, välja arvatud pinnase külmakahjustuse seisukohast, mille põrandad on 6-8 mm ja 250 mm lahtrid)

Mis puudutab nurga valikut, siis on vaja selgitada - mis on selle ülesanne? Kui me tagame, et "autode" rattad tühistatakse, on veel üks 2,5-tonnine veoauto, üks neist - autod, bussid. Kui palju jõupingutusi peaks ankru käsitsema? Püügi suund? Olgu ettevaatlik.

Soovitav pole kinnitusraamile midagi lisada, üldiselt pole see nii. Kõiki jõuallikaid saab kõige paremini käsitleda sõltumatute sõltumatute struktuuridena. Näiteks konksude jaoks on nende paigaldamise tasemel halb monoliitset turvavöö, mida saab tugevdada nelja AIII armeerimisvarda armeerimispuuriga, mille läbimõõt on 8-10 mm. Kinnitades ankrud (konksud), teeme nende monoliitsuse betoonikogus, ankru läbimõõduga 10-12 mm, siledaks tugevduseks, betooni ankru otsa, me painutame tähte "G". Tavapärase ümarsruudi abil on võimalik teha T-kujulise ankru. 10-12 mm, risttabel betoonis ja "jalg" lõpeb konksuga (silmus). Teie puhul ei ole turvavöö võimalik teha, konksu ankrut saab juhtida võrgu taha, kuna konstruktsioonil on äärmiselt suur turvalisus, see, mis asub aia välispiiril, talub vähemalt tonni koormust.

Nurga juurde naasmine: autole veoautod kuni 2,5 tonni, võrdne nurk nurga number 63 silmadele. Kinnitage see hüpoteegi ehk Keevitage anuma AI armeeritusega (sile), läbimõõduga 10-12 mm, pikkusega 30-40 cm. Keerake armatuur õige nurga all, tagades hea nurga riiuli kokkupuute, keetke mõlemal küljel 5-6 cm. Vabas otsas asetage betooni, võid keevitada ristlõikega 5-10 cm või painutada seda õige nurga all.

Armatuur, hea, on parem mitte süüa ja kududa. Konksude arv ja asukoht sõltub keha töö tehnoloogiast, siin, kahjuks, võime veidi öelda. Võibolla lugejad reageerivad. Nii väga üldiselt.


Küsige küsimust või kommenteerige

Garaaži kontrollkütus: kuidas teha?

Olles teinud garaažis vaatlusküve, laiendate suuri võimalusi oma auto ise parandamiseks ja hooldamiseks. Veelgi enam, vastupidiselt tavapärasele tarkusele on auto remont, mis seisab keres, sageli palju mugavam kui lifti kasutamine.
Lisaks sellele ei pea te oma kätes garaažil vaatlusküve ehitamiseks kulukaid seadmeid ostma. Kuigi tsemendimördi segamisel on näiteks segaja kasutamine palju mugavam, kuid esiteks ei ole see nii kallis, ja teiseks saab kõik tööd käsitsi teha.
Kuid kõigest - ja selleks, ja kõigepealt tuleb kindlaks määrata garaažis oleva kontrollkaevu optimaalsed mõõtmed.
Ja veel - me lähtume sellest, et garaaž on juba ehitatud, see tähendab, et maa-aluste seadmete kasutamine, mis oluliselt lihtsustab vaatamispaagi ehitamist, on välistatud.

Mõõtmed

Iga autoomanik määrab iseseisva ülevaatuse ava mõõtmed

Alustame sellest, et kõik, mida allpool öeldakse, tähendab tavalist auto entusiast, kellel on auto ja tavaline garaaž. Veoautode ja sõiduautode omanikud on reeglina juba oma teenindusjaamades või kasutavad spetsiaalsete autoteenuste tasulisi teenuseid, mis on varustatud kõigi vajalike vahenditega. Seetõttu on kõik soovitused seotud sõiduki ülevaatusmahu mõõtmetega.
Samuti peate tegema kõike iseenda, kaasa arvatud kaevu mõõtmete arvutamisel, võttes arvesse garaaži ja auto mõõtmeid, seega täpsustamata täpsed mõõtmed, piirdume soovitustega, võttes arvesse, mida teete iseseisvalt vajalikud arvutused.
Kõigepealt määrake auku asukoht. Autosse, mis pannakse see remondiks, ei tohiks värava sulgemisega sekkuda, jääda vastu tööpinki. Veesõiduki sissepääs peaks olema juurdepääsetav, ja vähemalt juhiuks peaks vabalt avanema.
Võimalik, et nende tingimuste täitmiseks peate garaaži ümber ehitama - viima töölauda, ​​eemaldama tarbetuid esemeid jne.

Pinna laiuse vaatamine

Kõigepealt peate mõõtma rataste sisepindade vahemaad. Kuid rataste servade taandest kuni kaevu servade taha tuleb arvestada nii, et oleks mugav autot tõstma pistikupesaga. Pole saladus, et tänapäevaste autode põhjad ja aknad kaotavad oma jäikuse kiiresti, mistõttu on raske püsti tõsta.
Sellepärast kaaluge taande väljaarvutamisel võimaluse korral võimalikke võtteid tõstuki tõstmiseks, nii et pistikut saab kasutada kas selle asetamisel kaevu servale või tahkele plaadile, mis on selle ümber asetatud.
Lisaks kaaluge võimalust, et auto vahetamisel on väiksem gabariit.
Tavaliselt on kaevu laius 80 cm, kuid seda väärtust saate veidi korrigeerida.

Kontrollkaevu sügavus

Sügavus on tavaliselt tehtud inimese "kõrguselt". See võimaldab teil teha remonditöid, hoides oma seljataga pikka aega "kõveras" positsiooni, mis on väga väsitav. Vajadusel võib kõrgemal asuvate üksuste remontimisel kasutada eelnevalt ettevalmistatud stabiilset alust.

Kuidas garaažis vaadata kaevet

Sageli tuleb kontrollkaev kaevata käsitsi

Kompressorimõõturi tegemine seda ise teha siin

Kontrollkaevu mõõdud määravad materjali, millest te otsustate oma põranda ja seina valmistada.
Lisaks on vaja tagada, et kaevu välisseinad oleksid täidetud liiva, savi või granuleeritud räbuga ning enne põranda täitmist (või selle paigaldamist tellistest) tuleb ette valmistada kaevetööde põhi, kõigepealt täidates selle jäme kruusa või räbu ning seejärel mitu kihti liiva. Kui kavatsete paigaldada kontrollkaev ventilatsiooniga, veenduge kaevetööde käigus kaevetööde käigus, et hoolitseda ventilatsioonitorude paigaldamise eest.
Kaevamise algust võib keerulisemaks pidada garaaži põrandakatte eemaldamisega (vastavalt auku suurusele).
Sellisel juhul näib olevat kõige raskemini betoonist põrandakatte eemaldamine - vajaminev hammasratas (või professionaalne haamurõik) ja "bulgaaria" - tugevduse lõikamiseks.
Kõigepealt sõltub kaevamise kiirus mulla omadustest.
Aga enne, kui kasutate avade ehitamise erinevaid meetodeid, peate silmas suurimaid raskusi, mis võivad takistada - see on põhjavee kõrge tase.

Inspekteerimiskraana garaažis põhjaveega

Põhjavesi kontrollkaevas

Kuidas parandada jooksvat pistikut teha seda ise siin

  • auk on valmistatud rauast kastina, keevitatud lehtmetallist paksusega 5 mm ja keevitatud risti kanalitega ankurdatud;
  • variant on sama, kuid drenaažitoru külge keevitatud allapoole. Samal ajal saab põrandat kahekordistada, valmistades põrandale lauad toru kõrgusel;
  • paneb veekindla märgisega W6 betooni vaatluskambrisse, mis tagab ka kõrgema kvaliteediga materjalidega veekindluse;
  • teha niinimetatud "kaevikust" väljastpoolt, varustades selle drenaažipumbaga;
  • -varusta kaevik drenaažipumba abil, mis lülitub ujuklülitist automaatselt sisse.

Betooni- ja muude materjalide kontrollküve

Kontrollkaevu täitmine betooniga

Täitmine peaks toimuma ka nii, et betoonkiht katab täielikult armeeringu.

Ehitus algab põranda täidisega. Varem peab see olema täidetud killustikuga, seejärel niisutatud liiva sisse. Vooderduse kogupaksus peaks olema umbes 20 cm ja liiv tuleb hoolikalt tampida.
Kontrollihoidiku veekindlus on kõige parem kohe teha enne põranda valamist, nii et see kaitseks kogu "betoonkasti". Selle tegemiseks pannakse see üle kogu auku mahu ja kinnitatakse ülaosas - mille jaoks materjali (polüetüleen, katusfelk või rohkem "progressiivne" kattekiht) ostetakse ja varieeritakse - nii, et oleks võimalik seda maapinnast mööda kaevu ümber asetada.
Järgmisena peaksite tegema kontrollkaevu põranda tugevdamise kas lõpetatud armatuurvõrgu abil või ühendades selle ise. Armatuuri tuleks panna 5-8 cm paksusele pinnale - muidu pärast valamist jääb see voodilillale ja ei mängi oma tugevdavat rolli. Täitmine peaks toimuma ka nii, et betoonkiht katab täielikult armeeringu.
Betoon on kergesti tasandatud tööriistaga, mis esindab lauda, ​​mis on fikseeritud käepideme nurga all.
Enne järgmisi töid tuleb betoonpõrand "eristada", see tähendab, et see peaks täielikult välja kuivama. Kui töö tehakse suvel, kulub umbes 5-7 päeva. Kuuma ilmaga on kõige parem katta seda paksu sünteetilise kangaga ja perioodiliselt veega esimesed kaks päeva - nii saate vältida mikrokreemide moodustumist ja saavutada plaadimaterjali maksimaalne tugevus.

Seinad

Kujunduskraadi tellised

Kuidas teha suitsu generaator auto teha seda ise siin

  • pleekiblokkide kontrollkamber;
  • telliskivi kontrollpit.

Kui te otsustate betooniseinad välja tõsta, siis peate hoolitsema raketise materjali eest (ja muidugi tugevdamiseks). Lisaks saate korraga kogu avara suurusega suurendada vaateava avamist, nii et te saavutate suurema jõu. Kuid on mõned nüansid, mida tuleb kaaluda:

  • raketise materjal (OSB, vineer) peab olema piisavalt tugev. Viidetena kasutavad raudbetoonist monoliitsete konstruktsioonide ehitajad 18-20 mm paksust vineeri. Selleks, et täita seina paksusega väiksemat vaateaknot, võite kasutada 10 mm vineeri, paigutades vaheplaadid siseseinte vahele vähemalt poole meetri kaugusele;
  • on soovitav täita seinad "astmeliselt" - alustades alt 3-4 sammuga. Niisiis, ilma hoone vibraatorita saavutate maksimaalse täituvuse raketise lehtede vahel;
  • Pidevalt veenduge, et hüdroisolatsioon sobib betooni raketise lehtedele (nii betooni küljele) - et saaksite kõige paremini kaitsta ja eemaldada mördi võimalik lekkimine - miks kaotada ehitusmaterjalid asjata;
  • järgmise "sammu" valamise järel niisutage eelmine veega - parema haardumise ja pragude ja lekke vältimiseks;
  • mööda kaeviku pikkust, saab kontrollküve raketikilbi tõmmata koos keermestatud vardadega.

Hõõrdumisplokkide või telliste aukude seinte ehitamisel on peamine eesmärk hoida nende suurust ja horisontaalset positsiooni hoone taseme abil. Veekindluse ja muude kvaliteedinõuete osas ei ole nende ehitamine nii keeruline. Me saame ainult soovitada seina tugevdamist 2-3 kihiga, paigaldades kihtidevahelise tugevdamise.

Varustus

Ventilatsioon

Ventilatsiooni ehitamiseks piisab sanitaar-PVC-torude kasutamisest. Selleks, et tagada nende ühendamine kontrollküvega, piisab, kui jätta auke, mis on suurusega vajalik, kui seinad valatakse betooniga või kaetakse tellistega. Näiteks betooni valamisel sisestage puidust kärpimine, mis sobib läbimõõduga. Sisseehitatud toru kõrgus on soovitatav teha 15 cm kaugusel põrandast ja kapuuts 25 cm kaugusel ülemisest servast.
Paljud autode omanikud (ja väikeste autoteenuste omanikud) ei tee üldse ventilatsiooni. Selleks, et puu põrand oleks puhas, täidetakse see lihtsalt saepuru, mis aitab oluliselt kaasa selle puhtusele ja kuivusele.

Valgustus

Kuidas teha juhtmeid auto valgustamiseks oma kätega, mida saate siin lugeda.

Valgustamiseks on rangelt keelatud kasutada 220-voldist võrku, ja see on tõsi - auto remondi käigus saate hooletult "sõita" metallist tööriistaga valgustusseadmega, mis võib kapteni jaoks halvasti lõpetada. Kuid ka mõne hoone ehitamisel on fikseeritud valgustusseadmete paigaldamise planeerimisel põhjendamatu ka elu keerukamaks muutmine.
Piisab tuua põranda alla (aukude ehitamisel) mitu pistikupesa 12-36 voldise trafosist ja teha erinevatesse kohtadesse (vastavalt nende kogemusele) toiteallikad ohutuks eluks. Samuti võite teha magnetis olevatele seadmetele metallplaate.

Trepp külastatavasse auku

Nagu näitab praktika, on parem teha puidust redelit - auto remontimisel satuvad tihti tehnilised vedelikud ning saepuru ja õmbluste abil saab puidust redelit "ohutuks", st mitte libisemaks.

Sulgemiseks

Nagu näitab praktika, on selleks parim lõikekettad 25-30 mm. Kuid kõige loomingulisemad inimesed ühendavad need plaadid kaabliga, mis võimaldab teil kogu põrandakate üles tõsta nagu vaip.
Kuid kui tuu on pidevalt "töökorras", siis miks see sulgeb?

Seadme ülevaatuskütus garaažis

Garaaž on peaaegu iga inimese jaoks "püha" koht. Enamik autojuhtidele püüab seda varustada kõige funktsionaalsemaks ja praktilisemaks

Garaaž on peaaegu iga inimese jaoks "püha" koht. Enamik autojuhtidele püüab seda varustada kõige funktsionaalsemaks ja praktilisemaks. Iga autoomanik vajab garaažis kontrollkambrit, sest auto remondi puhul peate looma tingimused oma lemmiklooma šassiile ja põhjale.

Veelgi enam, kontrolli pit saab teha isegi siis, kui garaaž on juba ehitatud: FORUMHOUSE kasutajad on kindlad, et varem või hiljem see on vajalik. Kuigi see võib olla problemaatiline. Kui garaaž on liiga väike, on keeruline täieõiguslikku kaevandust, piisavalt ruumi. Kõrge põhjavee korral võivad tekkida probleemid. Aga kui te ei oota mingeid raskusi, võite alustada hoonete ehitamist - ikkagi pead rauasaari hankima.

Teeme projekti

Enne kaevetööde alustamist peate lihtsalt ette kujutama, milline on garaaži vaadeava, selle suurus ja sügavus. Parim on teha arvuti mudel, kuid tavapärane joonistusprojekt seda teeb.

Tavaliselt on kaevu laius - natuke vähem kui meeter (0,8-0,9 m), kuid see peaks juhinduma masina šassii mõõtmetest ja mõõtmetest. Tuleb meeles pidada, et vaateava servadest auto ratastele peaks olema üle 20 cm. Konstruktsiooni pikkus sõltub ka sõiduki mõõtmetest. Aga siin, ära unusta varu. Ärge olge laisk, et see oleks oma auto pikkune.

Struktuuri sügavus on ka individuaalne parameeter. Arvutage see vastavalt oma kasvule. Mõelge positsioonile, milles peaksite töötama, ja arvan, et teie ja auto vahele peab olema 25-30 cm.

Kui kavatsete tööriistade säilitamiseks riiulit hoida, siis on mugavuse huvides neid projektis kohe tuvastada.

Me valmistame materjali

Kui garaažis olev kontrollkütus on projekteerimisjärgus valmis, tuleb hoolikalt arvestada ehitusmaterjalidega.

Domk, 25-aastase kogemusega GSC-ga garaaži omanik, usub, et kui põhjavesi tõuseb põranda kohal, siis ei kaitse veekindluskiht seda.

Sellest kannatavad kõik meie GSK 80 garaazid, mis seisavad silmalaugu juures. Ainult üks mees võitis: vooderdas betoonist aluspinnale hüdroisolatsiooni, üleval - tasanduskihiga, külgedel (kiltkivist raketis jäi). Ma tegin kaks püüdlust põgeneda. Ma ei suutnud. Selle tulemusena puurtasin 11 cm põrandale augu, puuriti auku (vesi on juba meetris, mis tõuseb kevadel) ja sõitis seal kanalisatsioonitoru.

Nüüd kergesti tuleb vett garaažis forumchanina, kuid ka kergesti kaob. Keegi pumpab pumbast vett. Teise võimalusena võite teha globaalset drenaaži - ütleb hammas - või kaison (kallis ja aeganõudev). Ta "alandas ja elab harmoonias."

Samuti vajab garaaži kontrollkambrit ventilatsiooni. Paljud teevad väljapääsu kogu garaaži ventilatsioonist. Kuid võite luua eraldi ventilatsioonitoru.

Ehitustööd

Alustuseks viiakse märgistus läbi ruleti ja majakatega. Me kaevame auku. Muide, ärge kiirustades välja visake kogu pinnas praeguses kaevamisetapis. Jätke pärast valamist seinad täitma väike kogus. Kastihoone põrand peab olema tasane. Pärast seda valatakse põhjaga liivakivist kiht ja määritakse ettevaatlikult.

On vaja mõista, kuidas seda teha nii, et kui maastik talvises ja garaažis kevadel paisub, siis ei murra kaevik põrandat ega seina ja garaaži põranda vahel suuri lünki. Siinkohal mängib oma rolli kruusa ja liiva täitmine, kuna see on mittekandev alus ja mingi amortisaator tühjendamise ajal.

Kogu töö on ühe materjali kihtimine teisele:

  • killustik (15 cm) kaetakse liiva kihiga (5-7 cm), liivale pannakse katusematerjal. Selle servad peaksid katma seinte alumised lõigud (umbes 10-15 cm).
  • betooni mört valab ruberoidkihi.
  • täidetud ja kergelt kuivatatud põrandale asetatakse metallvõre ja see valatakse tsemendi lahusega (see muudab ehituse tugevaks). Kihis peaks olema üsna paks (6-7 cm). Ainult siis, kui põhjas olevad põrandad põhjalikult haaravad, võite seinad üle võtta. Neile rakendatakse väike savi kiht, siis - kiht katuse materjalist.

Rügemendi kokkupanek ja täitematerjali täitmine

Sisseehitatud raame paigaldatakse seinte peal, kui need kõik on täielikult valatud. Ankru kinnitamiseks võite kasutada poolmetrit pikkuseid terasvardaid. Paigaldage raamistik nii, et aukude servad oleksid väikesed. Nad toimivad kindlustusena nii, et ratas ei lange juhuslikult välja aukude servad.

Kui betoon on lõpuks hõivatud, võite jätkata seinte täitmist. Mulda tuleb tihendada nii hästi kui võimalik, asetada purustatud kivi üles ja kasutada betooni, et tasandada põrandat põrandaga. Garaaži kontrollkütus kätega valmis.

Pakume valgustust
Ka disainis saab läbi viia valgustuse, aitab see oluliselt auto remonti. Traadid tuleks asetada gofreeritud torusse ja pistik peab olema suletud korpuses. Purje redeli ei saa fikseerida - saada seda vastavalt vajadusele.


Kontrollipaari nõuetekohane toimimine

Probleem on tuttav paljude autode omanikega: vihmasel ilmaga siseneb garaaž räpane auto ja kõik see siseneb ruumi või veel hullem otse vaatluskambrisse. Sel juhul annab kasutaja FORUMHOUSE Smith2007 oma soovitused.

Tehke garaažis "vaatlusavale" põranda nõlv (ümbrik). Ehituse ümbermõõt on kraavi 4-5 cm lai ja sügavusega 2 cm (plaatidega). Seejärel puurige pikkusega 40 mm puuritit soone alt läbi vaatlusava. Väljapääsu ava asub vaatluskambri seinal. Selliseid kanaleid on mitu (5-8 tk). Paigaldage kanalisatsioonitorud augudesse, mis kõik on horisontaalselt ühendatud (peaaegu põrandale või kallakule veidi kõrgemal). Struktuuri põhjas asetage sisselõige 10-20 liitrise mahutavusega, et kogu äravoolu alustada. Mahutisse saab paigaldada drenaažipumba, mis tuleb sisse lülitada, kuna paak täidetakse vee väljapumbamiseks.

Foorum tegi ettepaneku, et süsteem on ummistunud liiva ja muude prahiga. Seetõttu on parem kaevata lihtsalt kaitsekilpi, teha selle ümber väike mugav külg ja korraldada põrand, nii et kõik ühendub väljapoole.

Kuid siin on võimalik veel üks probleem: kui teete kaldega värava suunas väljapoole, siis jääb külmumisaeg vee sisse ja külmub värava põhjas - kas garaaži sees või väljas.

Tee selline põrandaplaan, madal ja nõlv. Kuid mitte kaevu ümbermõõdu ümber, vaid auto perimeetri ümber. Ja puhastage mustus käsitsi. Noh, või kui teie süsteem on segatud, drenaažikambri ja mahutavusega, siis pühkige päevas põrandast mustus läbi vooliku.

Vzik kavatseb paigaldada garaažis filtri süvendisse liivapüüdja ​​ja vee äravoolu. Siis saab auto ja garaaži pesta.

Kontrollitud avari lõpetatud garaažis

Foorumi liige Las9w räägib, kuidas vaatluskaev koos oma kätega garaažis ehitati.

  1. Purustatud auk.
  2. Katusekattematerjali / rubimasta tüüpi hüdroisolatsioonimaterjal.
  3. Ta pani garaaži põrandale betoonist lõigatud kaeviku põrandale ja kaeti liivaga paar cm üles.
  4. Betoonpõrand (5-10 cm betoonist).
  5. Paigaldatud seinad silmadega armeeritud tellistega iga 3-4 rida.
  6. Ülejäänud ruum ruberoidide ja aukude seina vahel kaeti varem kaevatud tammepinnaga.

Fidel1970 soovitab paigaldada ühe tellisest välja aukude seinad ("see on nii usaldusväärne, tööriistade ja valgustuse nišid on lihtsamad"), metallist nurga tegemiseks. Ka forumchanin soovitab asemel maa täita ruumi savi.

Vaata videot, milles spetsialist soovitab garaažis keldrit veekindlaks muuta. Garaaži saab kombineerida puutööstina - puusepp Alexander ütleb just selline otsus. Loe kasulikke lahendusi riigi veoteenuste omanikele. Ja selles foorumis niit saate jälgida raami garaaži ehitust.

Kontrollkäik garaažis oma kätega: mitte lihtne, kuid võimalik

Oma garaaž vaatluskambriga - unistus iga autoomanikust. Miks siis mitte oma käega elada? Lõppude lõpuks tagab garaažipaik olulistele sõidukikomplektidele ligipääsu, mis võimaldab kontrollimis- ja remonditöid teha ilma autoteenindusse pöördumata.

Miks me vajame inspekteerimispaari ja mis peaks olema?

Garaažihoidja - autojuhi peamine abiline. See võimaldab teil teha sõltumatult autotööstuse diagnostikat, hooldust ja väikest ja isegi kapitaalremonti.

Tasub meeles pidada, et vaatluskaev on kõrge niiskuse allikas. Seega on selle ehitamisel kõige olulisem ülesanne veekindel.

Niiskuskontrolli pit tühistab kiiresti garaaži ruumi mikrokliima, mis tingimata põhjustab rooste ja hallitust.

Vaatluskünnast saadav niiskus vähendab oluliselt mugavust garaažis, eriti külma aastaajal. Ja see on juba ohtlik tervisele, seetõttu tuleb kaevu hoida täiesti kuivana: õli ei tohi tühjendada ega vee piigid ära lasta.

Enne kapitali tegevust garaažis peate:

  • uurima maa omadusi garaažikonstruktsioonis ja põhjavee sügavust;
  • hinnata sihtasutuse seisundit.

Usaldusväärsete geodeetiliste andmete ning ehituskoodide nõuete põhjal on võimalik teha tehniliselt usaldusväärne ja majanduslikult põhjendatud otsus.

Tähelepanu: vaatlusküve planeerimisel on tingimata vaja anda tegevusetuse lõpetamise materjali. See kõrvaldab ülemäärase niiskuse mõju autokere põhjale ja põhjale.

Mõõtmed

On mõistlik paigutada vaatluskambrisse mitte keskel, vaid lähemale ühele külgseinast ja garaaži sügavusest. Ja ilma selleta, muidugi ei tohiks kitsa või kitsa ruumi väikest ala vähendada. Kuid mõne vähem kui 2 m pikkune vaateava ehitamine on vaevalt soovitatav.

Eeldatavalt on optimaalne sügavus võrdsustatud inimese keskmise pikkusega (170-180 cm) koos väikese varjega 15-20 cm, et suurendada auto põhja vaatenurka.

Kontrollihoidlale sisenemise peamised nõuded on ohutus ja ergonoomia. Kui garaaž on lühike, kuid piisavalt lai, võib vaadet sisaldava aia sisse viia.

Garaažiava laius sõltub otseselt ruumi suurusest ja muidugi ka auto suurusest. Eraldi garaažides eeldatakse, et sõiduautode puhul on see väärtus 70-80 cm ja veoautode ja väikebusside puhul 110-120 cm.

Tähelepanu: on parem jälgida mõõtejoont sügavusega. Konstruktsiooni põhjas on alati võimalik paigaldada kõrgendik, mis tagab teatavate tehniliste toimingute teostamise mugavuse, samas kui kaevu külge paigutatud masinaruumi läbimine ei tekita piinlikkust. Lisaks peaks kaevu seintel olema spetsiaalsed nišid ja sooned, kus saab tööriista või autoosade kokku panna.

Sisaldab hüdroisolatsiooni ja isolatsiooni garaažiküve

Planeerimisjärgus on vaja valida materjalid veekindluse ja vaateava aurustamiseks. See võimaldab korrektselt arvutada struktuuri parameetreid ja otsustada selle sisekujunduse üle.

Veekindlad materjalid

Garaaži vaatamispaagi veekindluseks võite kasutada järgmist:

  • bituminoossed materjalid (katuse materjal ja selle sordid, bituumenvaigud, kasutusiga 10-15 aastat);
  • polümeersed geotekstiilid (ühe- ja mitmekihilised polümeermaterjalid isekleepuvatel alustel, kasutusiga on vähemalt 50 aastat);
  • tungivad ühendid (kuivained mineraalsed või mineraal-orgaanilised segud, mis lahjendatakse veega vahetult enne kasutamist, tööiga võrdub töödeldavate pindade kasutusiga);
  • õline savi koos naftatoodetega (koos kaasaegsete materjalidega suurendab õline savi peamise veekindluse tööperioodi);
  • vedel kumm (emulsioon, mis koosneb lateksist, polümeeridest ja stabiliseerivatest ainetest, kasutusiga umbes 25 aastat);

Garaažiukse hüdroisolatsioon tuleb teostada koos soojusisolatsiooni meetmetega. Viimased võimaldavad vähendada soojuse leket läbi põranda ja seina struktuuri, samuti minimeerida kondensaadi kogus moodustunud tõttu temperatuuri muutusi.

Soojusisolatsiooni meetmed

Väljapressitud vaht ja kivimaterjal on ideaalsed kontrollkaevu soojusisolatsiooniks. Esimene neist on paigaldatud hoone seinte veekindlusele ja on kaetud aurufilteriga, mille järel valatakse betooni tasanduskiht.

Savi põhjas täidetud savi-kruusa padi täidetakse kivimaterjaliga. Kompresseeritud padjaga paigaldatakse aurutõke, seejärel põrand täidetakse või pannakse.

Tähelepanu: kui põhjavee tase on alla 2,5 m, on vaja korraldada drenaažisüsteem väljapoole garaaži ruumi.

Kontrollkaevu valgustus ja ventilatsioon

Valgussüsteemi olemasolu vaatluskambris on eelduseks mugavale ja ohutule tööle. Valgustusseadmes peab olema väike võimsus ja see vajab usaldusväärset kaitset niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest.

Garaaži auk saab paigaldada:

  • lambid kuni 36 V (luminofoorlambid);

Üks populaarsemaid lahendusi on 36 V päevavalguslambid kaitstud veekindel korpus. Nad tarbivad väikest elektrit, mis on kasulikud pika valgustuse ajal. Sama võib öelda ka valgusdioodide kohta, mille kasutamine tagab elektriohutuse kõrge taseme.

Kui vaatluskaev on valgustatud seadmetega, mis töötavad pingel 220 V, tuleb teha varjatud juhtmestik, kusjuures viimane peab olema veekindel ja lambid tuleb varje abil kinnitada võrega; kõik süsteemi metallosad peavad olema maandatud ühest ahelast, mis väljub garaažiruumist.

Patareide valgustite abil kasutatakse kontrollkaevade valgustamiseks harva kõrgete kulude ja kahjustatud elementide parandamise või väljavahetamise keerukust. Kui statsionaarset valgustust ei ole võimalik korraldada, on selline seade kõige sobivam lahendus.

Hoiatus: ärge paigaldage pistikupesi ja lülitiid kontrollkaevakeresse. Teatavate tööülesannete täitmise hõlbustamiseks on soovitatav varustada garaažipaamat kaasaskantava lampiga, millel on vähemalt 4 m pikkune kaitstud elektrijuhtmega erijuhtum (kaasaskantav käepide, statsionaarne paigalduskonks ja kinnitusklamber).

Mis puudutab garaažiava ventilatsiooni, siis enamikul juhtudel on see loomulik.

Sundventilatsiooni on soovitatav korraldada kitsastes ruumides, kus heitgaasid kogunevad kiiresti, samuti suurema põhjaveetasemega piirkondades paigaldatud garaažides.

Garaažis ventilatsioon on varustatud järgmisel viisil:

  1. Tuulega puhutud ja vihmavee kaitsega väljatõmbeava asetseb garaaži all tõusulaine poolel.

Tähelepanu: õhuvahetuse intensiivsuse suurendamiseks võib garaaži ventilatsiooni väljalaskeava varustada väikese või keskmise võimsusega ventilaatoriga, mis on varustatud kommutaatori või akuga.

Me ehitame garaažis vaatluskütus oma kätega (koos joonistega)

Garaažipuu peaks asuma nii, et oleks võimalik auto seada teatud nurga all. See hõlbustab juurdepääsu masina teatud osadele ning lihtsustab paljude tehniliste toimingute rakendamist. Konstruktsiooni pikkus sõltub masina pikkusest (võttes arvesse 1 m reservi).

Projekt

Garaažipaagi ehitamisel põhjalik lähenemine sellele küsimusele ei aita midagi muud kui selle parameetrite esialgne arvutus. Ja seda tehakse masina suuruse alusel, kuid sellel on mõni marginaal juhul, kui viimane asendatakse tulevikus. Näiteks kui auto pikkus Opel Kadett on peaaegu 4 m, siis on Scoda Octavia see 4,6 m.

Võtke keskmine väärtus 4,5 m ja leiame, et kui arvestada 1 m reservi, on vaatlusküve pikkus 5,5 m.

Struktuuri sügavus tuleks võtta vastavalt garaaži omaniku kõrgusele. Keskmiselt 175-185 cm ulatuses on vaatluskambri sügavus töö normaalne vähemalt 195 cm ja laius vaba liikumise ja tehniliste toimingute jaoks on vähemalt 0,8 meetrit. Pöördeliseks loendamiseks võtame viimase väärtuse, mis on võrdne 1 m ja saadakse peamine kontrollipaari parameetrid:

Saadud mõõtmed saad paberile üle kanda, kasutades aksonomeetrilist väljaulatust või lamedat kujutist.

Teisel juhul on vaja kahte numbrit - vertikaalsete ja horisontaalsete tasapindade konstruktsioonide ettevaadete kohta.

Tõmbekonstruktsiooni loomisel tuleb arvestada hüdro-, soojus- ja auru isolatsiooni paksusega, aga ka betoonpõrandaga. See võimaldab täpsemalt määrata mullatööde mahtu.

Tähelepanu: kui garaaži kasutatakse ainult auto hoidmiseks, on mugavam paigutada ruumi keskosas asuv kontrollkaev. Kui osalise tööajaga ruumi kasutatakse mini-töökoja või laoruumina, on parem liikuda hoone keskteljele ühe seina lähedale. Kui auto pannakse auku, on garaažis piisavalt ruumi läbisõidule ja töötab töölaual.

Tööriista ettevalmistamine ja materjalide kogumine

Kui olete ehitusprojekti heaks kiitnud, võite hakata ostma materjale. Selleks, et mitte raisata aega, on paralleelne tööriista vajalik töövahend ettevalmistamine. Nimekiri vajalikest ei kahjusta, et lisada:

  • ehitus rulett, marker, nuga;
  • pikk, pilu, kühvlite ja bajonite kühvlid;

Projekti jõudude ja vahendite otsimisel ei tohiks unustada muljetavaldavat ehitusmaterjalide nimekirja. See sisaldab:

  • tsement, liiv ja killustik või kruus (tsemendimördi, betooni ja tihendusplaadi tootmiseks);
  • Haydite ja / või kruus (stabiliseeriv ja soojusisolatsioonimälu põranda tasanduskihi all);
  • isolatsioon (pressitud vaht);

Tähelepanu: ehitusmaterjalide hulk võetakse vastu sõltuvalt auku suurusest 2-10% marginaaliga.

Garaažipõranda ja mullatööde parandamine

Ehitusplaani rakendamiseks on esimene asi, mida peate territooriumi vabastama. Kogu garaažist lahkumine tuleb mõnda aega eemaldada, samuti maa ladustamiseks väljaspool koha ette valmistada.

Järgmiste sammude järjekord on järgmine:

  1. Garaaži põrandal kasutatakse kriidi, nurga ja reeglite abil vaatamispaagi kontuure.

Tähelepanu: vajaduse korral võib aukude seinaid ajutiselt puurvardadega tugevdada. Soovitav on kaevandada maa, mis on saadud kaeviku väljaviimisel ruumis, et mitte seda segamini ajada. Kaevude valmistamise käigus peate töötama soojas riided, kuna süvendi sügavana tõuseb niiskuse tase ja väheneb ka garaažis temperatuur.

Garaažiukse hüdroisolatsioon: olulised punktid

Ükski trikk ei salvesta kontrollkaev üleujutustest põhjavee või tugevate sademete tekkimise korral ja garaaž ise ei ole niiske, seene ja hallitust, kui te ei pööra tähelepanu veekraanile. Seda saab teha ainult kuivendussüsteemi abil: see tagab kaitse vihmavee ja mulla niiskuse sissetungimise eest ruumi sisekülje all.

Isevoolu paigaldamine

Drenaažisüsteemi paigaldamiseks vajate geotekstiiliga kaetud äravoolutorusid, samuti PVC toru läbimõõduga 100 mm ja ühenduselemente.

Drenaažipikkus vastab eraldi garaažikonstruktsiooni välimisele perimeetrile. Väljumissüsteem seisab garaažist vähemalt 5 m kaugusel. On väga soovitav, et ploomid toimuksid lähedalasuvas orus või mõnes muus loodusliku pinnase süvenemisega.

Kui sellist ala pole, tuleb drenaaživäljund sisestada spetsiaalsesse mahutisse, mida tuleb maha hoida vähemalt 20 cm allpool drenaažitaset ja varustatud pumbaga, mille abil saab ujukiga välja voolata.

Drenaaž on tingimata varustatud luugiga, mille ülesandeks on kasutada PVC toru, mis on vertikaalselt paigaldatud ja ühendatud drenaaži perimeetriga. Viimane ülemine ots on suletud kaitsekattega.

Drenaažisüsteemi paigaldamine toimub mitmel etapil:

  1. 0,5 m kaugusel asuvast garaažikonstruktsioonist kaevatakse kaevik sügavusega, mis võrdub garaa˛iala sügavusega ja laiusega 0,5 cm.

Drenaažipaigalduse paigaldamisel on garaaži veekindlussüsteemi - selle aluse baasil - kõige nõrgim koht vees sissetulekust väljastpoolt ehitist. Selle tulemusena väheneb kontrollkaevu niiskuse kaitse nõuded.

Tähelepanu: drenaaþi ülaosas saab katta mulda, haljasalale või betoonpõrandale (valik tehakse garaaži omaniku äranägemisel). Parem on paigaldada plastist vett äravoolukonteiner, kuna see kestab palju kauem kui metallist, ja kanalisatsiooni äravoolu tuleks kasutada köögivilja jootmiseks tingimusel, et see ei sisalda autohoolduses kasutatavaid kemikaale.

Niiskuse ja niiskuse kaitse

Veekindlusega kaevanduses algab peamine konstruktsioon. See ülesanne on lahendatud mitmel korral:

  1. Põranda põhjaga asetatakse ja tihendatakse 10-25 cm paksu kruusast pehme padi, mis on ülevalt 5 cm liivaga kaetud.

Tehke seda ise põrandale ja vaateava külge

Kui auku hüdro ja aurutõke on valmis, on aeg otse ehitusele minna. Selleks peate eelnevalt ette valmistama betooni, isolatsiooni ja tasandusarmeetiku valmistamiseks vajaliku ehitusplatsi, tööriistu ja materjale.

Põranda täitmine

Ehitus algab põranda tasandusmooduliga. Selle täitmine toimub järgmisel viisil:

  1. Veekindlalt kaevatud kaevise põhjaga on vaja paigaldada betoonist betooni 10-15 cm (mitte madalamal kui M200). Viimane valmistatakse betoonisegistiga vahekorras 1: 3: 4,5 (tsement: liiv: killustik).
  2. Pärast osalist kuivatamist tasandatakse eenduvast põrandapind spetsiaalse puidust ujuki või tahke vahuga.
  3. Vajadusel kaetakse plaatplaat isolatsioonikihiga (ekstrudeeritud vaht paksusega 5 cm).
  4. Termiliselt isoleeriva tihendi peal või projekti puudumisel paigaldatakse tõmbeühendus põrandatasandi tugevduskarbile. Selleks vajate terasest armeerimist läbimõõduga 10 mm ja traati või keevitust, millega võrk kinnitatakse enne tasanduskihtide valamist.

Tähelepanu: betooni ja tugevdatud tasandusplaadi täitmine tuleb lõpule viia 1 vastuvõtuga. Seetõttu peab töö tegema vähemalt 2 ja eelistatavalt 3 paari käte. Põhja betoon peab enne soojendamist olema täielikult kuivanud, see võtab vähemalt 3 päeva. Sama ajavahemik on vajalik ülemise tugevdatud tasanduskihi jaoks, et vabalt liikuda vaatluskambri seinte ehitamise ajal.

Seina ehitamine

Vaatlusküve seinad võivad olla nii tellistest kui ka betoonist. Teisel juhul peate enne tööle asumist paigaldama raketise. Selleks sobivad nii trimterplaadid kui vineer ja puidust vardad. Lisaks on soovitav tugevdada vaatluskaevu seinu terastraadiovõrguga või tugevdusega.

Selles etapis tuleb teha juhtmestik, mis vastavalt elektriohutuse nõuetele peab olema varjatud. Selleks peita traat lainelisse, tõmmake seda seinte pinnale ja viige see kinnituskohtade paigaldamise punktidesse, seejärel kinnitage see armeeruvvõrgule, näiteks kasutades plastikkeid.

Seinad valatakse kõrgustel 30-40 cm. Seinte valamisprotsessi käigus tuleb mörti põhjalikult mahalõikata jäägiga või bajonettpastaga - see võimaldab õhku betoonist eemaldada. Enne iga järgneva astme valamist on vaja lubada eelmisel korral kuivada, mille eest pead 2-3 päeva ootama.

Telliseinte ehitamisel eeldatakse, et müüritise paksus on võrdne viimatimainitud laiusega. Müürsegud viiakse läbi astmeliselt nurkade seotuse ja ettevaatliku segustamisega. Seina ehituse viimasel etapil on vaja tagada, et see ulatub garaažis vähemalt 5 cm kõrgusele põranda tasanduskihist. See välistab võimaluse, et võõraid esemeid libistatakse aukusse või juhuslikult jõuab auku paigutatud sõiduki rattale.

Pärast tellistest seinte paigaldamist tuleb hoone sees asetsev hüdrauliline ja aurutõke ümbritseda ja seinte väliskülge pinnale tagasi lasta. Sellisel juhul tuleb mulda hoolikalt tampida.

Tähelepanu: kui panete telliskiviseinad või valatakse need betoonist, peate meeles pidama abijõu. Selleks, et need oleks betooniseintega, tuleb kindlasti ehitada sobiva suurusega raketise lauadest vooderdised. Selliste vooderdiste tellistega töötamisel pole vajadust, kuid nendega on palju mugavam panna niidile ümber tellised. Kui vaatluskaeva betoonist seinad on valmis, saab raketist eemaldada mitte varem kui 6-7 päeva pärast. Raamimist saab lugeda valmis töötamiseks 4-5 päeva jooksul.

Kuidas ja mida sulgeda ülevaatuskütus?

Isegi vaatluskaeva seinte valamise või müüritise alguseni on vaja sisseehitatud raami ette valmistada. See kroon hoone külg - viimane asetub natuke garaažipõranda kohal või loputab viimast.

Raami valmistamiseks on vaja eelnevalt ettevalmistatud terasnurka, metallkettaga ketassaelektroodi ja elektroodidega keevitusmasinat.

Raami suurus valitakse seinte sise- või välimise ümbermõõt - nurk peab olema pealiskihi nõutav. Muide, kui plaan on varustada kontrollkaev sellist, tuleb raami pöörata allapoole.

Metallkonstruktsiooni kinnitamine on kõige parem teha ankrute või tõmblukudega, mille abil tuleb teha vastavaid auke betoonist või tellistest, samuti metallist. Lõpuks, nii et raami ei roosteta garaažipaiga töö ajal, peab see olema enne paigaldamist liivapaber, krunditud ja värvitud.

Katte ülevaatuse auku tootmiseks võite kasutada erinevaid materjale. Näiteks võite teha terasest võrguga kaetud metallkarkasside või puitkarkassiga teradega lauad, mille paksus on 35 mm.

Tuleb meeles pidada, et mida õhem on lõuend, seda lihtsam on tõsta, nii et liiga paks puit või raskest raamiga kilbid ei tuleks võtta.

Te saate teha kontrollkaevu kaane järgmisel viisil:

  1. Pikisuunalised palgid asuvad 40 x 40 mm ristlõikega puust vardadest. Suuruse järgi peaks viimane vastama kaevu lõppseinte vahekaugusele.
  2. Sisekujundusplaani laius tuleb valida nii, et kate sobib varem paigaldatud raamile. Selle meetme kohaselt peate saama nõutava arvu lauad lõigata.

Tähelepanu: kui kaev on suletud, siis katte lehe välimine äär on kontakti sisetraami külge. Seetõttu on sageli ka terasest või plastlindist servadest ümbritsetud struktuur. Naha paksus tuleb enne lõuendi lõikamist arvestada ja selle eelnevalt kinnitada, et osta spetsiaalseid kinnitusvahendeid. Muide, kaane saab varustada spetsiaalsete mehhanismidega, mis võimaldavad vaatlusküve osalist avamist.

Video: samm-sammult garaažipaagi enesekonstruktsioon

Ehitus garaaži vaatluskambris - pole lihtne ülesanne. Seepärast tuleks nendega tegeleda põhjalikult ettevalmistamisel ja eelistatavalt nõustamast nendega, kellel on sarnase töö kogemus. Pädev planeerimine, samuti ruumi kuumuse ja veekindluse küsimuste hoolikas jälgimine, antiseptiline viimistlus ja elektrifitseerimine tagavad keldri mugava käitamise ja võimaldavad laiendada kodu toiduvarude hulka. Inspekteerimiskaeviku ehitamise nõuetekohase korralduse puhul ei tohiks kuluda rohkem kui 10 päeva, samas kui keldri ehitamine võib võtta umbes kuu keskmise tiheduskaardiga.

Garaažis avamine - ehitusetapid, kasutatud materjalid, tööriistad

Garaažis olev ülevaatus aitab paljude autojuhtidega, selle abil saate teha väiksemaid remonti ja hooldust, teha üksikasjalik ülevaade auto põhjaosast, diagnoosida šassii. Kuid selleks, et auk oleks korralikult üles ehitatud, on vaja teatud tingimusi täita, et jälgida teatud töökorraldust.

Kui kontrollnurka (S) ei tehta vastavalt eeskirjadele, on see ebamugav kasutada, seda saab vee alla joosta ja see tõenäoliselt ei kesta kaua. Artiklis vaadeldakse, milliseid kriteeriume tuleks süstla, protseduuri, vajalike materjalide, tööriistade, olemasolevate ehitustehnoloogiate loomisel järgida.

Kust alustada kontrollipahtlit

Iga struktuur algab alati arvutustega, enne kui kaevu kaevamine toimub, tuleb eelnevalt kindlaks määrata:

  • mõõtmed;
  • koht, kus kaevik on;
  • kasutatud materjalid (telliskivi või betoon).

Tuleb öelda, et SJ-i on lihtsam teha, kui puudub garaaž, ja see on ainult projektis, eriti juhtudel, kui põhjavesi on sügavamal kõrgem kui metroo kui 2,5 m, sest antud juhul on vaja drenaažitöid. Kui vesi jookseb liiga kõrgel lõpetatud garaažis, võib osutuda vajalikuks kontrollkübist keelduda, kuna see võib olla väga problemaatiline.

Nii määrake esmalt suurus:

  • pikkus - tavaliselt võetakse umbes ühe meetri võrra rohkem kui tavaline auto. Kui garaaž on mõeldud sõiduautode parandamiseks ja hooldamiseks, on tüüpiline suurus 4,5 m, mis tähendab, et kaevu pikkus peaks olema umbes 5,5 meetrit;
  • laius - ei tohiks olla liiga väike, on vajalik, et täiskasvanu saaks SJ-s mugavalt majutada, ei saa olla lai, vastasel juhul ei saa iga sõiduauto siseneda kaevikusse, ilma et see langeks kukkumise ohtu, liikudes harjutusest välja. Tavaliselt on laiuseks 0,75-0,8 m, see on kõige tüüpilisem suurus;
  • Sügavus arvutatakse täiskasvanud mehe (170-180 cm) kõrguselt pluss marginaal mugavaks kontrollimiseks ja parandamiseks (15-20 cm), sügavus on 1,85-2,00 m.

Üldiselt üritavad ehitajatel ikkagi sügavamalt SJ-d kaevata - põranda abil on üsna lihtne sügavust vähendada, paigutatakse allosas täiendav materjalikiht. Kuid kaevu süvendamiseks on raske, sest peate alumine kiht hävitama, põrandama uuesti, soojus- ja soojusisolatsiooni läbi viima.

Käed võivad teha erineva disainiga kaevu:

  • tavaline, põrandate ja tugevdatud seintega;
  • nišidega, kus saab tööriista välja panna, masinast eemaldatud väikesed osad;
  • majapidamis- või majapidamisvajadustega kelder.

Kaevetöödel on alati välja pandud mitte ainult sügavust, vaid ka laius ja kõrgus, kuna peate eeldama, et kõik pinnad on betooni või tellisega tugevdatud, peate tegema veekindlust, ideaaljuhul oleks tore pakkuda soojusisolatsiooni.

Kuidas põrandat põranda garaažis teha

Kui te olete joonistanud kaevu, võite selle kaevama hakata, aga kui garaažis on juba betoonpõrandad, tuleb seda lõigata ja osaliselt puhastada, vajada kiviplaati sisaldavat ketassaagist, peakaupa, viimase abinõuna võite kasutada hammasrataste puurit. Tulevane pits on märgistatud kriidiga, nurk on mõeldud sujuvate joonte loomiseks.

Vajaliku suurusega augu puurimine, hoone märgutuli kasutamine või langemine, on vaja, et seinad oleksid siledad, ja maapind tuleb välja võtta kohe väljaspool garaaži. Siis oleme tihedalt seotud põrandaga garaaži auku, altpoolt loome tugipadja:

  • asetage ühtlane killustik (umbes 5-10 cm paksune);
  • rammimine, liiva kihi valamine;
  • ülevalt "kihikoogi" kaaneme saviga, paneme katuse materjali;
  • vastupidavuse tagamiseks paigutame tugevduse ülevalt;
  • valage saadud struktuur betooniga, laske sellel kuivada.

Betoon võib olla valmistatud mitmesugustest komponentidest ja erinevatest proportsioonidest, segu kõige klassikalisem koostis on ehitusliivast kolme osaga ja kuiva tsemendi ühe osaga. Betooni peal on paigaldatud veekindluse kiht, siin on võimalik ka erinevaid võimalusi, seal on mitu retsepti. Pärast veekindlat kihti ei ole soojusisolatsiooni tagamiseks üleliigne, selleks kasutatakse tavaliselt lehtvahtu. Seejärel valatakse kogu struktuur betooni (15-20 mm kiht) peale, pärast lahustamist on vajalik, et lahus kuivatatakse põhjalikult.

Kaevise seinte paigutamine

Süstoolse närvi kihi külgsuunaliste pindade moodustamisel kantakse esimese kihiga seintele savi, siis sellele kinnitatakse plastkile ja levib katusekate. Nagu põranda versioonis, on ka siin pakutud hüdroisolatsioonikiht, materjaliks võivad olla ühekihilised või mitmekihilised polümeerplaadid, bituumen, vedel kumm, mineraalsed segud jms. Kui soojusisolatsioon on vajalik, paigaldame vahtplasti, on oluline kõigi liigeste ja õmbluste hoolikalt töödelda hüdro- ja soojusisolatsiooniga, see on vajalik tiheduse tagamiseks. Betooniseinte paigaldamisel on vajalik:

  • teostage raketis, see on valmistatud puust vardadest, vineerist või terasest lauadest;
  • enne valamist tuleb tugevdada terasvõrguga 10-12 mm pikkuste okste läbimõõduga;
  • valage betooni lahus, pärast seda, kui see on täielikult kuiv, eemaldage raketist;
  • vajadusel seintel nišš.

Kui süvendisse on paigaldatud valgustus, tuleb sisemise juhtme eest hoolitseda, traadid tuleks lainelisse peita ja need tuleb enne betooni valamist (nt plastkinnitused) kinnitada tugevdatud silmaga. Lahust ei valeta korraga, kuid mitmes etapis alust ülespoole 0,3-0,4 m sektsioonidesse, tuleb igal kihil kuivada (betoneerimine võib kesta 2-3 päeva). Samuti võivad seinad tellida, kuid siin on vaja veidi erinevat tehnoloogiat.

Kuidas panna seinad telliskivi auku

Enne seinte paigaldamist tellistega samamoodi nagu betooniga töötamisel tuleb külgpinnad esmalt kaetud punase saviga, polüetüleenkile, katusematerjali, hüdro- ja soojusisolatsiooni kihina. Muldamine toimub järgmistel tingimustel:

  • tellised asetatakse tšekiraamatusse;
  • paigaldamine viiakse läbi ühes kihis üle tellise laiuse;
  • õmblused on hoolikalt hõõruda ja nurgad on valmistatud turvalises kimp;
  • ülemine tellistest rida peaks välja ulatuma umbes 5-10 cm kõrgusel struktuuripinnast. See toimub nii, et auto ei satuks auku ja tööriist ei libista see sisse.

Kui paneb telliskütuse, peate meeles pidama nišitest, et mugavuse huvides võite raketise ehitada (kuid mitte tingimata). Kohe pärast töö lõpetamist pole kaevet võimalik kasutada, peate ootama ligikaudu viis päeva, kuni mördi hõivata ja korralikult kuivama ning müürit kaevama.

Kuidas teha garaažis veekindluse šahtidesse

Veekindluse kaitse on inspekteerimiskaevu väga oluline komponent, eriti juhul, kui põhjavesi on maapinnas piisavalt kõrge. Suure niiskusega:

  • pit saab isa podtaplivatsya vesi;
  • auto põhi, pidevalt süstlal elab, hakkab roostetama;
  • ebapiisava kvaliteediga isolatsiooniga kaevatud kraav kaob järk-järgult ja muutub kasutuskõlbmatuks.

Selleks, et ülevaatuskütus saaks pikka aega töötada, on väga hea kvaliteediga garaažis vaja teha veekindluse auk, et kasutada selliseid materjale, mis võiksid pakkuda veekindlat kaitset juba mitu aastat. Veekindlad materjalid on tavaliselt kasutusel:

  • erinevat tüüpi katusekate;
  • bituumenisegu (ehitatud 10-15 aastat);
  • polümeerkile (geotekstiilid, mida saab kasutada rohkem kui tosin aastat);
  • mineraalsed kuivsegud, enne otsest kasutamist, lahjendatakse veega;
  • lateksil põhinev vedel kumm, selle kasutusiga on 20 aastat ja rohkem;
  • naftasaaduste segu vedelate savidega (seinte ja põranda esmakordseks töötlemiseks).

Kui põhjavesi on piisavalt kõrge, isegi kvaliteetne veekindlus ei taga usaldusväärset niiskuskaitset, aitab siin vaid looduslikku või kunstlikku mahutist hästi välja töötatud kuivendusrajatist, millel on vesi äravool.

Kõigi reeglite garaažis oleva auku ehitamine

Kõigi reeglite järgi tehase aukeks valmistamiseks ei piisa, vaid kaevu kaevamine, seinte ja põranda tugevdamine, samuti on vaja:

  • paigaldada looduslik ja sundventilatsioon;
  • paigaldada elektripirnid;
  • varjupaiga (hüpoteegi raami) ehitamiseks, see kaitseb juhusliku kukkumise eest kaevu;
  • mõtle üle laskumissüsteemi (ehitada eemaldatav redel või panna sammud auku).

Veelgi rohkem "arenenud" võimalus on teha keldris vaatluskambris, mille puhul marinaadid talvel võivad värskeid köögivilju ladustada garaažis.

Kuidas teha köögivilja auk garaažis

Kui garaažis on juba vaatluskaev, asetseb kelder eraldi ruumi teises otsas või selle läheduses, asub see tavaliselt seinast umbes pool meetrist ja erinevalt XYa-st on see veidi erinev mõõtmetega:

  • pikkus - 2,5-3 m;
  • laius - 2-2,5 m;
  • sügavus - umbes 1,7 m.

Keldri suurus võib erineda ülaltoodud mõõtmetest, see kõik sõltub garaaži enda suurusest. Selles struktuuris peab olema õhukindel kaas-luuk, redel (see on parem teha puidust välja). Keldris peaks olema:

  • niiskuse kaitse;
  • ventilatsioon;
  • täitke sinusoole

Köögiviljakaevu täidetakse soovi kohaselt elektri ja soojusisolatsiooniga, on enne ehitamist oluline ette näha kaks punkti:

  • peate veenduma, et tulevase keldri all ei liigu toitejuhtmed, puudub vee kanal või gaasijuhe;
  • põhjavesi peaks olema kavandatud köögiviljade keldri all.

Nagu SJ-i loomine keldris, kaevatakse ka kõigepealt vundamendiga, siis:

  • allapoole piserdame ja kallake alla killustiku kiht, umbes 10-12 cm;
  • laseme järgmisel kihil - liiva hoone (umbes 15 cm), siin on vaja ka ettevaatlikku kraavi;
  • täidame süvendi põhja bituumeni või mõne muu sarnase kompositsiooniga, kui veekindlus on vajalik, asetame katendile katusfilter (võite kasutada ka muud sarnast materjali);
  • valage betooni, kuna selle tugevus on soovitav seda tugevdada;
  • anna konkreetsele lahusele hea rüütel ja kuiv, siis tugevdame seinu - me täidame selle betooniga või pane see kokku telliskividega (eelistatav on viimane variant).

Standardseina paksus on üks ja pool tellistest, kestvus ja parem hüdroisolatsioon, me kate müüritise bituumenmördiga. Veemassi seinad peavad olema väga vastupidavad, kuna auto saab paigutada garaažis kõikjal ja pole soovitav jätta see vaatluskambrisse laos.

Keldris olev laud on valmistatud vaatetornina, et ehitustööde ajal hoida laekatteid, mis on lauateoste kujul. Keldri ülemine osa võib olla betoonist, nii kaua, kuni see on vastupidav, ja auk on tavaliselt keskel. Köögiviljakambris on lagi sageli isoleeritud, materjalina kasutatakse vahtu ja isoleerkihi fikseerimiseks kasutatakse putukat, see valatakse kuuma bituumeniga. Ka soojustamiseks kasutatakse klaasvilli, tsemendiga saepuru, soojusisolatsiooni ei saa kasutada kerge ja sooja kliimaga.

Keldris on vaja teha riiulid toiduvarude jaoks, konteinerid köögiviljade ladustamiseks. Riiulid on tavaliselt plaatidest ja lauadest, ruumi ventilatsioon on peamiselt tingitud looduslikust ventilatsioonist. Sunniviisiline ventilatsioon teeb tõhusamat õhuringlust, kuid nõuab ka olulisi rahalisi kulutusi. Tavaliselt kasutatakse sundheli jaoks elektrilist ventilaatorit, see paigaldatakse otse ventilatsioonitorusse.

Pit isoleerimine

Suhteliselt külma kliima tingimustes on garaažis isolatsioon väga oluline, soojustuskihi lisamine säilib kuumutamisel ja ruumis mugavam temperatuur. Ekstruuditud vaht, polüstüreeni kasutatakse peamiselt soojusisolatsioonimaterjalina, see aitab ka säilitada soojust kaetud saviga.

Tavaliselt paigaldatakse vaht aurutõkke kile peale ja valatakse seejärel betooniga. Laiendatud savi on paigutatud vaatluskaevu põhjale, mängides mitte ainult isolatsiooni, vaid ka põranda konstruktsiooni stabilisaatorit.

Keldri asukoht ja auto auk

Garaažil oleva ülevaatuse ava võib olla erinev asukoht, mis asetseb nii keskosas kui ka serva lähemal. Keskuses olemine on mugav, kui garaaž on piisavalt kitsas ja pole olemas või on vähemalt töölauad, lauad ja muu mööbel, eraldi ruumi pole. Kui garaažis on korraldatud väike autosalong, on mugavam külgnihti ühel küljel liikuda, kuid nii, et auto saaks seda ohutult ja vabalt siseneda. Keldris võib igal juhul asuda ükskõik kus, kui garaažis puudub kontrollkaev. Kui pit on saadaval, on soovitav asetada kelder garaažiruumi otsas, sya taga.

Garaažisüsteem

Vee äravoolu süsteem on vajalik põhjavee kõrge taseme, kõrge mulla niiskuse korral. Drenaaž võib toimuda vastavalt teistsugusele skeemile, kuid selle ehitamiseks on olemas põhireeglid:

  • äravoolu kraav kaevib sügavale kaevu põhja tasemele;
  • kraanid peaksid asuma väljaspool garaaži, kusagil poole meetri kaugusel hoones selle ümbermõõdul;
  • drenaaži jaoks on vaja drenaaži auku;
  • drenaažitorud on ühekordsed suletud süsteemid, millel on kanalisatsioon.

Drenaažisüsteemi kahjustuste vältimiseks kantakse kraavis umbes 10 cm paksune liiv- ja kruusakate, seejärel torujuhe kaetakse geotekstiilkilega. Drenaažikaevu võib kasutada orjana, kui garaažil ei ole looduslikke süvendeid, on vaja kasutada sobivat anumat, järgides järgmisi tingimusi:

  • kaev peaks asuma torujuhtme madalaima punkti tasemest vähem kui 20 cm kaugusel;
  • Mahutile on vaja äravoolutoru;
  • Plastikust mahuti kasutatakse peamiselt veemahutavasse seadmesse, rauavann on roostetundlik, ei tööta palju kiiremini ja ei suuda töötada vastavalt ettenähtud otstarbele.

Liiva-kruusa padi tehakse ka drenaažitorude peal, on vaja mulda üle kanalisatsiooni hoolikalt kinni hoida, hoolitsedes selle eest, et torujuhet ei kahjustata, garaažis olev vesi peaks olema vähemalt 5 meetri kaugusel.

Valgustus auk

Kontrollkaevu valgustid pakuvad mugavaid töötingimusi ja neid kasutatakse sageli valgustusseadmetena:

  • laest paiknevad püsimaterjalid, mis on kavandatud pingele 36 või 220 voldi;
  • parem, kui see on pikkade juhtmetega;
  • väikese võimsusega 12-voldised lambid;
  • LED tuled;
  • Patareide LED-märgutuled.

36-voldise seadme valgustus - kõige populaarsemad lambid automaatremondi teostamiseks, mis reeglina tehakse veekindlas korpuses, on kasutamisel ohutud. 220-voldised lambid paigaldatakse garaažis sageli, kuna nad ei vaja madalama astme trafot, kuid siin peate hoolitsema usaldusväärse maandamise eest ja on tarvis töötada selliste lampidega, järgides ohutusnõudeid.

Patareitoitel töötavad valgustusseadmed on üsna kallid, neid on raske parandada, kuid mõnikord ei saa nad ilma nendeta toimida näiteks siis, kui garaažis pole statsionaarset jõudu. Võimalusena saate reguleerida katet, võttes auto aku pinge 12 V, kuid sel juhul on valgus üsna väike.

Auku sulgemine

Kaevus, mis katab kaeviku, võib olla valmistatud erinevatest materjalidest:

  • keevitatud metallist vardad;
  • püstpaneelid;
  • plastist.

Seda saab teha ka komposiitmaterjalidest. Kahe kõige olulisema varjualuse omadused on tugevus ja väike kaal, disain peaks liikuma lihtsalt välja ja taluma inimese kaalu. Kui autot on auku sageli või jäädavalt jäetud, on soovitatav teha põrandakate, näiteks "sepiste" lauast / ribadest, sellisel juhul niiskus praktiliselt ei asu auto põhjaosas.

Puidust kilp peaks olema lihvitud, lakiga immutatud, metalli lihvitud ja värvitud, selline raam kestab kaua, ei roosteta ega mädane. Eemaldamise ja paigaldamise hõlbustamiseks tuleb kaanele lisada üks või kaks käepidet, disainis võib olla ka voltimismehhanism.

Garaažis ventilatsiooniava

Ventilatsiooni tüüp sõltub suurel määral garaaži suurusest, üsna suurte garaažikonstruktsioonide puhul saate piirata end loodusliku ventilatsiooniga, väikestes ruumides on vajalik sundventilatsioon. Väljalaskeava tehakse peaaegu alati ülevalt, lae lähedal, siseruumides on metallist või plastikust võrega kinni sisse pandud sissevoolu ventilatsioon allpool, mitte üle 0,5 m põrandast.

Looduslik ventilatsioon üritab väljatõmbeavast välja tõmmata, tavaliselt on see garaažikatuse korral kaitstud vihma ja lume eest. Elektrilise ventilaatori võimsus võetakse kohalikust toitevõrgust või aku küljest, labade liikumise suund valitakse empiiriliselt.

Pit Creation Tools

Kontrollkaevu kaevamisel kasutatavate tööriistade arv sõltub paigaldamise keerukusest, vähemalt selleks, et:

  • mõõdulint;
  • kriit märgistamiseks;
  • bajonett / kühvlid;
  • lahjenduslahuste mahutid (ämbrid, tünnid);
  • hoone tase või langus;
  • pickaxe;
  • elektriline puurmasin;
  • haamer;
  • suur joonlaud, mõõtmisnurk;
  • Pinnatöötlusmaterjalid - liivapaber, riivid jne.

Kui teil on vaja bituumeni kuumutada, vajate gaasipõleti, et valmistada tsemendimörrit lihtsamalt ja kiiremini betoonisegisti abil. Lisaks on sageli ka kõige sagedamini vajalik:

  • keevitusmasin;
  • nurklihvija;
  • nuga või käärid materjalide lõikamiseks;
  • rull mitu bituumenit.

Kui peate betoonpõrandat lammutama, ei saa te seda teha ilma konkreetse lõikurita, pintsli või võimsa perforaatorita. Betoonplaadi lõikamisel tuleb märkida, et terasest armeering asub betoonikihi all (umbes 50-100 mm sügavuses), tuleb see lõigata ringjaga.

Kasutatud materjalid

Praktiliselt iga normaalselt varustatud vaatluskaevu jaoks on vaja betooni, see võib olla:

  • tsemendi-liivahügamine tsemendi / liiva suhetes 1: 3 või 1: 4;
  • segu tsemendist, ehitusliivast ja killustikust suhtega 1/3 / 4,5 (eelnõu betoon).

Samuti on vajalik seinte ja põrandate valmistamine:

  • killustik, kruus;
  • kivimasin;
  • vedel savi;
  • veekindlad materjalid (katusematerjal, bituumenmastiks ja vaik);
  • aurutõkefilter;
  • terase nurk / kanal;
  • lauad ja puidust vardad;
  • soojusisolatsioonimaterjalid (polümeer, polüpropüleen, klaasvill jne);
  • terasvardad või tugevdatud võre;
  • naelad;
  • telliskivi (telliskivide puhul).

Kui on ette nähtud äravoolusüsteem, on vaja PVC torusid, ühendades osi, võib-olla ka kütusepaagi. Esteetilisest väljanägemisest võib inspekteerimiskaevu kaunistada kaunistuseks viimistlusplaatide või muude materjalidega.

SJ-i kasutusiga sõltub suurel määral kasutatavate materjalide kvaliteedist, töötajate täpsusest, veekindluse põhjalikkusest ja kõigist ehitusreeglitest kinnipidamisest. Hästi tehtud ülevaatuskütus kestab kauem kui tosin aastat, see on väga kasulik remontimisel, auto teenindamisel, näiteks on väga mugav mootoriõli, käigukasti vahetada ja selle abil šassii parandada.